武漢人“過早”，熱干面、三鮮豆皮打頭陣，牛肉粉和面窩緊隨其后，林林總總的，據(jù)說能有100多種；

廣州人吃早茶，那是真的吃“功夫”，叉燒包、蝦餃，鳳爪......你能從大早上，吃到中午；

成都人的早餐，也從沒讓人失望過，湯圓，醪糟粉子，擔擔面...... 和這座城市的正餐一樣迷人；

天津人的早點攤，都“藏”在小區(qū)的樓宇間，煎餅果子、鍋巴菜、大餅卷一切......真的可以卷起一個世界;

蘭州人的早餐，都離不開一只“牛大碗”（牛肉面），以及各種面食開道......

這些遍布大江南北的城市，豐富多彩的早餐種類，小北有幸到過其中幾城，也嘗得其早餐三味，確實覺得都還不錯。

當然，小北最愛的、吃的最順口的，還是咱北京的早飯，畢竟一方水土養(yǎng)一方人；

只是不知道為何，如今北京的早飯貌似被“黑”慘了！甚至有人直言：“北京沒有早餐！”

真的有這么慘么？

現(xiàn)在隨便打開一個網(wǎng)址、網(wǎng)頁、APP中涉及美食、早餐的帖子、甚至小北這篇文推送后的留言部分，大概都可以看到對于北京早餐的各種吐槽、甚至是抨擊。

這還算客氣的，您再看下面這句

也有人表示，在北京找不到早點吃，想吃的話，只能去便利店吃寡淡的配送早餐。

還有人說：北京人就不懂吃早飯，只會吃一堆下水：炒肝、鹵煮、吊子......也不嫌膩。

所以北京就變成了眾口同聲的”早餐荒漠”，那么北京的早餐，真的那么難吃么？

首先來說，北京的飲食中確實存在讓外省人無法下咽，甚至不少北京人自己都 難以接受的“黑暗料理”，比如：豆汁兒，不少人直言其味道聞之唯恐避之不及，更別說喝下去了。

友情注解：喝豆汁兒其實不該用勺

小北對此觀點基本認同，雖然小北本人能毫不費力氣的喝下好幾碗豆汁兒，但是對于不接受的親，小北是表示理解的，就像很多人也受不了螺螄粉、竹蟲的味道一樣，這本沒什么，“汝之砒霜，吾之蜜糖”的道理，沒必要多講，懂的自然懂，說多了就是引戰(zhàn)！

其次，北京的早餐并不單調(diào)，可謂集合了回、漢、滿、蒙等各民族的精華；

您若覺得這里只有油條、豆?jié){、豆腐腦、小籠包，以及噎死人的火燒夾油餅的話，那就真的錯了，或者根本是沒找對地方。后面小北會詳細介紹北京的早餐。

另外說一句，其實北京人早點更愛吃油餅而不是油條，甭管是糖的還是白的，炸油條的攤點真的是隨著外來人口的增多，而變的越來越多的......

對于很多朋友說在北京找不到吃早飯的場所，小北不敢茍同。北京的早餐攤點絕對不能算少，想吃正宗北京早餐，類似護國寺小吃、錦芳這樣的店面至少在市區(qū)鋪展的很開。

而類似各種品牌粥鋪的連鎖店，布局更多，里面經(jīng)營的早飯種類可是并不很“北京”喲，比如“皮蛋瘦肉粥”，挺好喝吧，小北也愛喝，但肯定不是北京的吃食，如今在北京喝上一碗，很難么？

至于說吃不上早飯，確實，小北同事里就有這樣的，北京的，外地的都有，多數(shù)是因為北京太大了，住處太遠了，緊跑慢顛兒的趕到單位，買兩個包子，一杯豆?jié){，或者攤個煎餅，買個手抓餅，墊補幾口就行了。

可以說對于大城市的工薪階層上班族而言，早餐真的是奢飾品，這時間成本是真搭不起。廣州早茶再多樣，武漢“過早”再多元，您工作日能照著兩小時吃么？

武漢街頭的熱干面攤點 

至于說北京人早上都吃炒肝、鹵煮的，小北表示：您當北京人都是“于謙的父親王老爺子”么？再者，早餐就吃鹵煮？這是家里有礦么？

這就說到北京早餐的另一個問題，價格偏貴！這點小北深有體會，是真的挺貴的，就說炒肝吧，現(xiàn)在四環(huán)內(nèi)一般的市面價格都是小碗8元，大碗10元；鹵煮么，先不管是應該早上還是中午吃，20元往上一碗是標配價格，您覺得咋樣？

別的早餐價格，小北就不多說了，去“隔壁”天津吃倆雞蛋一馃子一套的大煎餅才7元，您自己算算在北京攤這么一套“縮水”版的煎餅是多少錢吧。

而說到煎餅，天津煎餅基本都是天津本地人在攤，甭管是小區(qū)門口，還是街邊路口的煎餅攤兒，您拿著雞蛋走上去，操著天津口音的攤主都會親切又關切的問您：“要嘛?果子還果篦兒？嘛醬都來哈？蔥吃嗎？”

如今跟北京，這么親切的景兒真是難遇到了，賣家通常問小北加腸還是加辣條，生菜自然而然的就給小北放進去了，都不帶征求小北同意的，小時候六部口胡同口兒的煎餅，那自制薄脆，醇厚甜面醬的香味兒，只能存在記憶里了。

所以說北京的早餐詬病是真不少，但絕到不了找不到，不好吃，吃啥沒啥的地步，這樣那樣的問題，和這個城市的屬性與發(fā)展速度有密不可分的關系，外地打拼者在這里惦念家鄉(xiāng)的美食，這很正常，北京土著們懷念小時候的時光，這也沒毛病。

據(jù)說，炒肝是清末由前門外鮮魚口“會仙居”的“白水雜碎”改進的，這白水雜碎吶，是以切成段的豬腸、肝、心、肺加調(diào)料用白湯煮制而成。

炒肝就著包子，是北京人最愛的一種早點經(jīng)典搭配。

豆汁兒是老輩兒北京人的摯愛，如今也被標榜為老北京特色之一，口碑可謂是毀譽參半，灰綠色的品相是品質(zhì)地道的表現(xiàn)，很濃很稠；

酸澀濃重的口感直叫“愛的人久久不能忘懷，狠的人久久不愿提起”；

還要必須來份焦圈蘸著，再來一碟兒咸菜絲兒，吃一口油油脆脆，吸溜一口滑滑稠稠，在嘴里淀粉的甜味可以消減豆汁的酸味，搭配起來真是過癮。

餛飩這款吃食，大江南北老少皆宜，廣東的云吞，四川的抄手，意思都差不多，北京人對餛飩更是喜愛的不得了。

說到吃餛飩，老北京有個習俗，叫“正月初二，早吃餛飩拜財神”，這說的是咱老北京的過年習俗，初二早上，天沒有亮的時候就要起床，煮餛飩吃，因為餛飩樣子像元寶。

前文說過，北京人愛吃油餅兒而非油條，油餅兒在老北京早點中算是最普通的一種了。

但加了糖的油餅兒，在孩子眼里竟是那么的美味，只要家里大人買了油餅兒回來，都會偷偷張望看看那黃色的油餅上面是不是多了一層深色的“糖面兒”，如果看到了，那興奮的，知道這準是給自己買的！

糖油餅兒最搭的也不是豆?jié){，而是豆腐腦；用油餅像油條那樣蘸著豆?jié){的吃法，顯然過于南派。

如今說吃油多不健康，所以吃起這炸糕都會悠著點兒。但是在過去，一早上也能吃上這外酥里嫩的炸糕可算是解饞。

炸的金黃酥透，咬一口后，黃白黑三色分明，黃的是炸焦黃的外皮；白的是糯米的皮料，有嚼頭，又不粘牙；

老北京的面茶，現(xiàn)在已經(jīng)不是可以每天早上都喝到的了，也就只有周末，甚至是要專門去解饞時才能喝到了。

永遠不能忘記喝面茶時，大人教小北不用勺不用筷，而是要一手拿碗，把嘴巴攏起，貼著碗邊，轉著圈喝。面茶很燙，只能一點點嘗試著吸溜兒。

碗里的面茶和麻醬一起流到碗邊再入口中，每一口都是既有麻醬又是面茶，要的就是這種感覺，這種味道。

對，您沒看錯，就是北京稻香村點心，確實是北京人吃早點的一個選擇，尤其是逢年過節(jié)時候，親戚們走親訪友的，互相拎著一盒點心贈送，什么薩其馬、虎皮蛋糕、桃酥、酥皮的......

孩子們清早起床，人手一個，臉兒對著臉兒，吃著那才叫一個香，大人放假那幾天也就省的做早飯了。