泡飯，是上海人的早餐標(biāo)配。上海泡飯往往有其精致的搭檔小菜。諸如精心制作的蘿卜頭、白糖乳瓜、糖醋蒜頭、玫瑰腐乳，即使是用油條過(guò)泡飯，也會(huì)切片蘸上鮮美的醬油。而咸蛋、干煎暴腌帶魚(yú)、海味黃泥螺、蟹糊等，更是吃泡飯的高級(jí)配菜。

如今生活條件好了，到了想吃啥有啥的好時(shí)光。但我依然喜歡吃簡(jiǎn)約清爽、干脆利落的“泡飯”，因?yàn)檫@是上海的味道、江南的味道，更是鄉(xiāng)愁的思念。

上世紀(jì)70年代，我高中畢業(yè)后，插隊(duì)到青浦白鶴的吳淞江畔西竹園村。不僅條件差，還要滾一身泥巴，料理飲食起居。特別是“三夏”“三秋”及“雙搶”大忙時(shí)節(jié)，一天勞動(dòng)下來(lái)，最吃力的要數(shù)做飯糊口。后來(lái)，我尋找到一條捷徑，清早便把一天的飯菜燒好，可稍微輕松些。

那時(shí)的夏秋季節(jié)，我用最便宜的秈米煮飯，秈米粒長(zhǎng)且有油性，熟透后軟韌有勁而不黏，不像口感雖好但卻綿軟的粳米，米飯涼了就黏成一團(tuán)。每次我農(nóng)田勞作收工后，就到村飼養(yǎng)場(chǎng)用熱水瓶，灌上兩瓶滾燙的大麥茶水，急急沖泡米飯成了茶泡飯。那時(shí)飯冷茶熱，茶水完全浸過(guò)米飯，就會(huì)使秈米飯粒粒清爽，飄散著陣陣清香。然后，伴著我回城時(shí)帶來(lái)的外婆精心制作的醬瓜、榨菜和腌菜莧，入口時(shí)，首先是大麥茶的香氣撲鼻，之后是漸漸回甘的米飯，夾雜著過(guò)飯的醬菜，那久嚼之后的香甜，味道十分別致舒暢，一掃剛才田間勞動(dòng)的疲乏，有一種適意悅心的特別享受。用餐時(shí)，我赤著雙腳，穿著背心，有滋有味地吃著茶泡飯充饑，一邊聽(tīng)著農(nóng)村有線喇叭的廣播節(jié)目，儼然一幅快樂(lè)神仙陶醉圖。

后來(lái)，我離開(kāi)農(nóng)村返城，上了華東師范大學(xué)的中文系，讀了不少古典文學(xué)，知道把茶泡飯吃到極致的，并不是我的發(fā)明。早在明朝末年“秦淮八艷”之一的董小宛，在洗凈鉛華嫁于明末四公子之一的冒辟疆之后，精于烹飪的董小宛對(duì)甘脂玉食失去了興趣，每天吃飯都是岕茶泡飯佐以香豉，成為舌尖上的享受。然而，如果人們以為這是古人飲食簡(jiǎn)樸的體現(xiàn)，那就大錯(cuò)特錯(cuò)地誤讀了。后來(lái)我查明：岕茶是一種源自于宜興，生長(zhǎng)在兩山之間的江南名茶，葉片平整，薄如蟬翼，泡出來(lái)的茶湯純凈明澈，滋味醇厚，是茶中的極品。至于董小宛所吃的香豉，冒辟疆在《影梅庵憶語(yǔ)》中也曾有詳細(xì)的記載：須將黃豆經(jīng)過(guò)九洗九曬，把豆子表皮上的衣膜盡皆褪除，然后再加應(yīng)用之物釀造，添入瓜杏姜桂增香。豆豉釀好，還要用紅腐乳烘蒸五六次，令豉肉徹底入味，方才用于下飯的，是真正考究到家的健康綠色食品。我插隊(duì)時(shí)為了糊口，竟無(wú)意識(shí)地把茶泡飯與古人的科學(xué)環(huán)保理念相吻合了。

難怪江南有“好看不如素打扮，好吃不如茶泡飯”的民間俗語(yǔ)，因?yàn)榉佃辈拍軞w真，這是中國(guó)幾千年文明的真諦和精髓。

（摘自2020-09-03 新民晚報(bào) 作者：曹偉明）