好吃不過茶泡飯

當(dāng)我們見面不再使用“你吃了嗎？”一詞來作互致問候時，大概已經(jīng)是不缺肉吃了。于是我們就昂首跨入了油膩時代。

油膩時代是可以天天、頓頓吃肉的。

假如你愿意，清早八上起床就整一碗粗壯的蕓豆燉蹄花也不是不可以。

有錢膽子就粗壯。

不差錢的我們吃東西就敢這么耀武揚威！

但是——我說話就這么矯情，老是來點轉(zhuǎn)折，習(xí)慣自己給自己打頂張。

但是——話又說轉(zhuǎn)來，在不缺肉的年代，肉吃多了也不是件有好值得夸耀的事情。

我絕對不相信你頓頓都能跟那些回鍋肉、紅燒肉、鹵豬蹄、粉蒸肥腸、東坡肘子、夾沙肉還有油渣兒打得火熱，天天弄一肚子下去。

你難道就那么無所畏懼、相當(dāng)?shù)ň鸵欢ń?jīng)得住油大的天天洗禮？

好嘛，就算你是饕餮大仙轉(zhuǎn)世，就算你心頭真的是無所顧忌可以頓頓整肥大快，

單怕是你肚兒里面的腸腸肚肚也遭不住肥油浸泡哦！

為健康考慮，平叔以為還是省倒點好。

文武之道，一張一弛。

這世上講究的就是個陰陽乾坤上下左右，啥子事都有個度，就好比走累了想休息，躺久了想活動，話說多了想喝口茶一樣。

要不然四川人殺館子不管咋個總喜歡招呼一聲“老板來份泡菜！”

四川有句老話叫做“好吃不過茶泡飯”，當(dāng)然后面還有一句叫“好女不過素打扮”，這就道出了事物的清流本質(zhì)是如何的可愛。

今天我們不擺美女只說關(guān)乎腸胃事。

茶泡飯以前的我曾多次吃過，就像吃過豬油醬油拌飯一樣。這一葷一素的兩種吃法都是那些年的華麗美食。

可以想象一下，在美食漫山遍野，好吃的多得數(shù)不勝數(shù)的大四川，茶泡飯居然能有上諺語被廣泛傳頌的地位，可見其絕非僅僅是茶水與米飯的簡單聯(lián)姻，一定是有著旁人不可曉知的絕妙之處。

川菜素來味重油膩，倘若能時不時的來一碗熱茶泡冷飯，給軀體一個修養(yǎng)生息的調(diào)整機會，一定是大有裨益的。

一碗簡略的泡飯看似隨意，其實也有格式有配套。

首先是茶湯選用。

我試過用茉莉花茶泡飯，花香合著飯香，真是別有一番滋味在心頭。

也嘗試過用綠茶泡飯，那種幽幽的清香自然是別具一格，讓人清爽得很。

也用普洱茶泡過，口味似乎差點。

不過我以為，最有味道的還是用老鷹茶泡飯，那種滋味難以言表，只能細細品味，卻是深遠悠長……

不管用什么茶水來泡飯，這下飯的泡菜一定是不可或缺的。

泡菜就在泡菜壇子里，而泡菜壇子可以說是川人家里的鎮(zhèn)廚之寶。標(biāo)準(zhǔn)地道的川菜餐館更是如此。

慢慢揭開壇子的蓋子，從里面撈些諸如泡青菜、泡豇豆、泡菱角菜、泡仔姜、泡蒜薹、泡藠頭、泡蓮花白、泡花菜、泡甜椒、泡苦瓜、蘿卜、泡萵筍......出來，然后拌一點熟油海椒，加點花椒面，加點白糖，加點味精，還可以滴幾滴小磨香油，這便是最不擺的味道。

最趕口的當(dāng)然是洗澡泡菜，不過我更喜歡的是炒泡青菜。

放點干辣椒和幾顆花椒，把青菜在鍋里焙干，那才叫一個香哦！

屆時一口泡飯一口菜，嗯嗯，爽歪歪。

萬一你家里頭的泡菜壇子被貓打翻了，隔壁子的老王正好半夜出差離家出走了，那就自己弄點小菜也是不錯的選擇。

像麻辣大頭菜絲絲，蘿卜干、沖菜、水豆豉、白菜豆腐乳以及涼拌三絲都是很能配合茶泡飯的。

喜歡茶泡飯的滋味，是喜歡它的淡泊，喜歡它的簡單自然。

茶泡飯也可以是當(dāng)人懈怠時打懶條的結(jié)果。

當(dāng)獨自一人在家時，就到了特別不想動廚房煙火的時刻，于是吃碗茶泡飯當(dāng)然就是我此時不二的選擇。

茶泡飯不僅四川人吃，阿拉上海人和江浙一帶的也會吃。只不過他們喜歡將茶泡飯叫作茶淘飯。

茶淘飯聽起來似乎要文雅些，其實是和川人的茶泡飯沒啥子兩樣。

這里的“淘”飯，是要用開水淘幾次，一次次把水潷掉，讓飯的溫度漸熱。四川人的茶泡飯也是如此加溫的。

阿拉們吃茶淘飯不用泡菜，卻喜歡用脆熱油條、醬瓜、淋上麻油和細白糖的豆腐乳或咸菜炒毛豆之類的小菜來下飯。

真是一方一俗。

茶泡飯歷史悠久，《古食珍選錄》里有寫到：“冒妾董小宛精于烹飪，性淡泊，對于甘肥之物質(zhì)無一所好，每次吃飯，均以一小壺茶，溫淘飯，此為古南京人之食俗，六朝時已有?！?/span>

看來，凡精于烹飪者大多都好一口茶泡飯，這應(yīng)該是一種共性。

從中也可窺出茶泡飯的歷史之悠久。

公子哥兒賈寶玉也吃茶泡飯，《紅樓夢》里第四十九回里就寫道：“寶玉卻等不得，只拿茶泡了一碗飯，就著野雞瓜齏忙忙的咽完了?！?/span>

如此看來，自從有了茶，有了米飯，這茶泡飯也許就是一種絕配，一種天成，一種時尚。

日本人也吃茶泡飯，其風(fēng)靡程度甚至比我們更盛。

茶泡飯的確在日本很普及，日本的餐館里，茶泡飯是菜單里的?？停畛Ｒ姷挠絮n魚、三文魚和梅子茶泡飯。日本人的茶泡飯名曰“茶漬”。

毋庸置疑，我敢說日本人曉得這種吃法也是從我們這偷學(xué)的。

制造出一碗優(yōu)秀的茶泡飯，關(guān)鍵在于茶湯的味道、茶湯的濃淡以及茶泡的程度。

茶濃了，會將米飯的香味蓋掉；茶淡了，又吃不出茶香的味道；而茶泡到何時開始食用也有一番講究的，泡的時間不夠，則味不正，太長，則飯含水漬過多，都會嚴(yán)重影響口感。

至于用什么溫度的水泡茶、放多少茶葉等，都需要在制作實踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗，找到符合自己口味的那種微妙，才能做到最佳美味的茶泡飯。

需要記住的是，茶泡飯是不能上爐煮的。

煮了，就是剩飯回鍋，與茶泡飯完全是兩回事。

與黏黏乎乎、混沌不清的稀飯相比，茶泡飯的米水是分明清晰的，吃起來口感也爽快利落得多。

讓人多少有些不快的是，當(dāng)年我們所說的“好吃不過茶泡飯”，多少有些言不由衷。因為那個年代的“茶泡飯”大多是在貧困的大背景下催生出來的，幾乎找不到董小宛、賈寶玉吃泡飯時的那種快感那種意境。

我實話實說，那個年代，豬油泡飯遠比茶水泡飯更誘惑國人的腸胃。

我到現(xiàn)在還記得茶水泡溲飯的滋味，以及在上學(xué)路上走一路吐一路的場景。

事后分析原因，問題不在飯溲，而在于忘了多淘幾遍。

現(xiàn)在好了，我們也可以在大肉背景下愉悅的吃一碗茶泡飯了。

茶泡飯不再是因為貧困，而是解膩。

為了我們終于也能吃出茶泡飯的意境，現(xiàn)在必須得說些感謝的話。

真誠的感謝涕威，感謝嘻嘻涕威，將來還會有可能感謝超級嘻嘻涕威，我們現(xiàn)在終于能在頓頓能吃肉的大背景下吃茶泡飯了。

這點很讓人慶幸。

希望能繼續(xù)慶幸。