在朋友圈云賞花大肆襲來(lái)后的幾天，后知后覺(jué)的我恍然大悟，春天來(lái)了！

正值農(nóng)歷二月，杏花、梨花、油菜花、玉蘭花紛紛吐蕊。萬(wàn)物生長(zhǎng)，嫩芽破土。動(dòng)物們也迎來(lái)了繁殖的季節(jié)，魚兒抱著一肚子卵開始洄游。對(duì)于生在江南的孩子來(lái)說(shuō)，這是個(gè)有口福的季節(jié)。

1.

春天螺螄肥美，肉質(zhì)緊實(shí)。尤以陽(yáng)澄湖里的青殼螺螄為甚。拿一個(gè)缽斗放水，再滴幾滴麻油養(yǎng)一夜，待螺螄吐盡腹中污穢，撈出來(lái)沖洗干凈，拿老虎鉗一只只鉗掉尾巴。

油鍋下蔥姜蒜干辣椒，倒入螺螄一起爆炒，噴料酒，加鹽、糖調(diào)味。最后加水蓋蓋煮熟。

出鍋的螺螄油光锃亮，挑起一枚對(duì)準(zhǔn)朱唇，氣運(yùn)丹田，奮力一嘬，螺肉連同螺殼里鮮濃的湯汁一股腦竄進(jìn)嘴里。

不會(huì)嘬螺螄的人只能用牙簽來(lái)挑，這就失去了吃螺螄最大的樂(lè)趣，并且也損失了至少一半的鮮。

嘬出來(lái)的螺肉，咬下螺頭，這是螺螄的精華，棄掉螺殼和螺腸。螺頭肉緊實(shí)有嚼勁，螺殼里的湯汁混合螺螄的原汁和作料的香咸，幾種鮮極的味道交織，此時(shí)再咪上一口老酒，再嘬一下沾了湯汁的 手指，簡(jiǎn)直如神仙般快活。

不過(guò)我奶奶生前不主張吃螺螄，一來(lái)嘬螺螄時(shí)發(fā)出的“滋滋”聲不雅，吃相比較難看。二來(lái)奶奶信佛，她篤信螺螄是佛陀頭上的發(fā)髻所化，是有靈心的生物，吃它是不作興的。

2.

春天也是上海人吃烤子魚的季節(jié)?？咀郁~是油炸春天抱籽的鳳尾魚，烤子魚的醬汁要舍得放糖，甜中帶咸才是海派烤子魚的精髓。

鳳尾魚也叫鳳鱭，上海人叫它鱭魚。春天漁船在吳淞口靠岸，大量的鱭魚時(shí)令而廉價(jià)。

我家會(huì)大量購(gòu)買，挖去內(nèi)臟，去掉大骨洗干凈后，拿絞肉機(jī)絞成魚漿，加入蔥姜蛋清和少量豬肉醬，充分?jǐn)嚢柚敝脸瞿z。用手的虎口擠出一枚枚魚餅，在油鍋里氽一下，魚餅表面金黃，里頭魚肉半熟。晾涼后放在冰箱速凍里。鱭魚餅可以紅燒，也可以炸透了直接吃。春天的味道可以持續(xù)一整年。

3.

鳳尾魚是鱭魚家族最常見的一種，它也被做成罐頭，在超市里都可以買到。

而鱭魚家族的另一個(gè)代表——刀鱭，猶如秋天的雞頭米一般絢爛卻短暫，只有一個(gè)月的時(shí)間里才能吃得到。

刀鱭俗稱刀魚，位列長(zhǎng)江三鮮之首。江南自古就有正月菜花鱸，二月刀魚，三月鱖魚，四月鰣魚，五月白魚的童謠，這個(gè)關(guān)于吃魚的“時(shí)間表”一直持續(xù)到臘月。

農(nóng)歷二三月之間，刀魚為了產(chǎn)卵，從海洄游到長(zhǎng)江，此時(shí)的刀魚經(jīng)過(guò)海水到淡水的過(guò)渡，體內(nèi)海汽退散，既沒(méi)有海魚身上的腥澀，也不似河魚的寡淡。長(zhǎng)江刀魚腴而不膩，鮮美稱絕。

春饌妙物，高端的食材往往只需要最簡(jiǎn)單的烹飪方法。我關(guān)于刀魚的記憶基本都發(fā)生在老半齋，清蒸刀魚從百來(lái)元一份三條，直升到好一百五一份一條。

高價(jià)格阻礙不了嘗鮮人的腳步，每到三月，福州路上老字號(hào)老半齋里都會(huì)來(lái)一批懂吃的老上海，有夫妻相攜，也有朋友結(jié)伴，他們大多是銀發(fā)一族，年輕的也都四十出頭。

一到飯點(diǎn)，店堂就被他們坐的滿滿當(dāng)當(dāng)。懂經(jīng)的上海老爺叔看出出平時(shí)是非常節(jié)約的，只是要了一份清蒸刀魚，可以看得出，來(lái)吃一次刀魚對(duì)他來(lái)說(shuō)是一件非常有儀式感的事情。

一盤刀魚端上來(lái)，只小小的一根，吃時(shí)需要細(xì)心，因?yàn)樗w內(nèi)魚刺叢生，你沒(méi)法像吃金槍魚一般大快朵頤，只能用筷子挑起一小撮，放進(jìn)嘴里，小心翼翼地呡，用舌頭把生在鬃毛般魚刺里的肉盡量剔出來(lái)，這個(gè)過(guò)程有點(diǎn)像吃大閘蟹，不同的是，一個(gè)用手，一個(gè)只能用舌。

刀魚只能在清明前吃，因?yàn)檫^(guò)了清明，刀魚體內(nèi)的魚刺就會(huì)變硬，肉的口感也大打折扣。

把刀魚肉剁成餡兒來(lái)裹餛飩是近些年才流行起來(lái)的吃法，大概是受到北方吃鲅魚餃子的啟發(fā)，南方人也照樣畫葫蘆，發(fā)明了刀魚餛飩。老半齋里刀魚餛飩46塊一碗，也可以到門口買一斤餛飩餡兒，回家自己裹。

刀魚實(shí)在稀缺且價(jià)高，不是所有人都吃得起以及吃得到。于是吃一碗刀魚汁面成了上海人解饞的最佳選擇。

根據(jù)我爸的回憶，他小的時(shí)候家里煮刀魚汁面，是拿洋釘把刀魚一條條頭尾釘在木頭鍋蓋上。憑借鍋里的水煮開后騰起的蒸汽把魚蒸熟，經(jīng)過(guò)幾個(gè)鐘頭的蒸騰，魚肉酥爛，滴進(jìn)鍋里，直到鍋蓋上只剩下一排排魚骨，再把魚骨收進(jìn)紗布口袋，一起投在湯里熬。這鍋湯便是刀魚汁，它不僅僅是廣義上的魚湯，而是融化了魚肉，萃取了魚骨的鮮汁。

被譽(yù)為最鮮光面的刀魚汁面是不需要澆頭的，也有人會(huì)加一份咸菜和老半齋招牌的肴肉，但這種畫蛇添足的做法，往往破壞了刀魚汁面最本真的一面，讓老上海人看起來(lái)，是件可笑的事情。

老半齋的刀魚汁面今年的售價(jià)39元一碗

刀魚汁面的正確吃法是不加任何澆頭，面端上桌，先捧起面碗，喝上幾口湯汁，這碗足以鮮掉眉毛的刀魚汁，之所以被稱為“刀魚汁”，而不是“刀魚湯”。是因?yàn)樗褲獬淼娇梢栽诳谇焕镄纬伞皰毂保屛独匍L(zhǎng)時(shí)間感受到刀魚汁帶來(lái)的鮮。

吃罷面條，端起碗，把剩余的湯汁一飲而盡，是品嘗刀魚汁面最正確，以及最尊重的表達(dá)方式。