埃德福（Edfu）神廟又叫鷹神神廟。這個城市也因此而得名。在法老文字里埃得福是戰(zhàn)爭的意思，這個地方曾經(jīng)發(fā)生過荷魯斯（Hours）和他的叔叔賽特（SETH）之間的戰(zhàn)爭，賽特在這里戰(zhàn)死了。

       埃德福神廟的修建，跨越近200年（公元前237 － 公元前57 ），托勒密王朝時期，處于希臘人統(tǒng)治下，希臘人認為荷魯斯就是他們的太陽神阿波羅，于是在原荷魯斯小神廟的舊址上重建一座精美的神廟。供奉“老鷹神”Hours ，他的老婆“美麗女神” Hathor 及兒子阿塔瓦。這三位神也是埃德福、丹達臘地區(qū)的三位一體主神。

       埃德福神廟是全埃及唯一保存完好的古代神廟，不但大門、門墻、殿堂、墓室一應(yīng)俱全，甚至還有完整的圍墻，最好的見證就是這座神廟還能看到屋頂，而其他神廟，包括已經(jīng)看過的Isis女神廟、Kom ombo神廟和后面還將看到的Luxor神廟，以及全埃及最大的Karnak神廟，統(tǒng)統(tǒng)只剩下殘垣斷壁和那些孤單的巨型石柱。導(dǎo)游阿杜說它之所以保存尚好，完全是大自然的杰作，原來埃德福神廟建好后，一度曾被厚厚的流沙掩埋，并被人們遺忘，使其免遭人為破壞和風沙侵蝕，直到一百多年前才被人們偶爾發(fā)現(xiàn)，當村民挖開腳下的沙礫顯出精工雕刻的壁畫時，他們才發(fā)現(xiàn)原來自己腳下竟然埋藏著這樣一座宏偉的廟宇。這是當年被沙漠淹埋的埃德福神廟。（網(wǎng)絡(luò)照片）

旅行社安排參觀的是埃德福神廟燈光秀。所以晚上八點才上岸。每兩人安排一輛馬車前往。 






馬車夫不緊不慢的趕著馬車，穿街過巷。




一輛輛馬車超過我們，前后沒有馬車了，馬車好像到了郊外，兩邊既無商店，也無行人。我心中有點發(fā)慌，怕遇到黑車。好不容易到達驛站，盡管臊臭無比，我懸著的心才放下來。下車后，馬車夫索要小費，給他五盒清涼油，他不要，一定要美元。要我們記住他的車號，回去時再給。其實導(dǎo)游已經(jīng)付過了，無非想多一點。

由于已是當?shù)赝砩习它c半，周圍無路燈，只有建筑物附近的地燈。因此，看不到周圍的環(huán)境，一路緊跟導(dǎo)游摸索前進。

       高達44米的比龍門及其前面的廣場。門楣上的彩翼日輪，是荷魯斯的抽象符號，在全埃及每一座神廟比龍門的門楣上都可看到，等于中國掛在門上的八卦，寓意驅(qū)除邪惡。細看能看到彩翼日輪兩側(cè)神鷹的彩色翅膀。

       門兩側(cè)荷魯斯頭戴代表上下埃及統(tǒng)一的雙王冠，他和女神哈索爾正注視著法老托勒密十二世手舉大錘痛擊敵人。兩側(cè)各兩個凹槽用于插旗桿。門兩邊上部浮雕：站立的是獻祭的法老，坐著的是鷹神荷魯斯、女神哈索爾等諸神。門入口放置著兩尊鷹神荷魯斯的雕像。從門望進去看到的是前庭后面的外柱廳。

 塔門后方是前庭，三面聳立著頂盤式樣不同的巨型石柱。

柱子上雕刻各代托勒密法老向眾神供奉祭品的場景。燈光的色彩不斷地變幻。









兩側(cè)柱廳的墻壁全是浮雕。





 羅馬帝國狄奧多西一世，于公元前391年頒令，嚴禁偶像崇拜之后，埃德福這座作為宗教遺址的神廟就一直被棄置。跟埃及其他地方的神廟一樣，由于基督教是當時埃及最具勢力的宗教，因此神廟上很多銘刻都被抹去，浮雕被破壞。

由于埃德福神廟是托勒密時期的產(chǎn)物，所以它的藝術(shù)風格上也帶有不少羅馬人的審美傾向。不少女性浮雕的形象變得更為世俗化。古埃及時期的女性形象過分注重優(yōu)美的線條，甚至為了美化人物而將人物比例拉長，而這里的卻是標準的身材，藝術(shù)家們甚至寫實的雕刻出了女性圓潤的乳頭。古埃及與羅馬藝術(shù)風格的融合在埃德福得到了再一次體現(xiàn)！

法老浮雕大大被簡化，十八王朝的法老形象都是有著復(fù)雜的王冠與精美的衣飾，而這里的法老只不過是簡簡單單的穿著一條亞麻布裙，唯一能讓我們看出其身份的就是它們頭上那裝飾著眼鏡蛇的法老頭巾了。

門樓背面是法老向荷魯斯神敬獻的浮雕。 



三排立柱的外柱廳，第一排石柱間的圍墻就形成了外墻和大門，大門前一左一右站立著兩尊挺拔的老鷹雕像，十分引人注目，它雖然在體積上遜色于很多巨型的法老雕像，但那流暢的線條，簡潔的造型，一氣呵成的雕刻手法，使鷹神看上去非常英武漂亮。

左邊的那尊比較完整，而右邊的那尊下半截則損毀嚴重。在外柱廳的壁畫上，可看到托勒密九世對荷魯斯敬拜的畫面。


外柱廳是三排，每排6根立柱。

從大門一直看到最里層的祭臺。充滿著神秘感。





進入外柱廳。

       再往里走是三排立柱的內(nèi)柱廳，只是規(guī)模稍小，每排立柱由6根減少為4根。據(jù)說天花板上裝飾有古老的星象圖，很遺憾是早就被煙熏黑了。這座神廟荒廢了一千年多年后，沙子侵入神廟，堆積到了天花板，羅馬時代基督徒為了安全曾躲在廟內(nèi)10年，所以神廟的頂部有煙熏的痕跡。

兩個大廳四周都有許多浮雕。

大廳的西北角一個狹小的房間，沒有窗戶也沒有其他的孔道作為通風設(shè)備。這看起來像香料儲藏室的小房間正是古埃及人的香水實驗室。墻壁上的象形文字記載著幾個世紀不對外公開的神秘香精配方，從原料、比例、添加順序、加熱和浸泡時間以及所需器皿，一直到成品的重量在當時都有詳細的規(guī)定。這一時期，香精和化妝品制作工藝更被嚴密地壟斷。

       香水實驗室的壁畫描繪用香水作為祭品奉獻給神靈的故事。

這大概是香精的秘方吧！

離開香水實驗室繼續(xù)向里，墻上描繪的是皇室成員向眾神獻祭的場景。這邊是排著隊接受獻祭的眾神，從左到右依次是鷹神荷魯斯、作為荷魯斯老婆的哈索爾、太陽神拉、作為拉女兒的哈索爾、拉與荷魯斯的合體---拉·赫拉克特（Ra-Herekhty，阿布辛貝勒祭壇中最右邊的那位）。

這是一個彩色的天空女神努特的形象。天空女神努特下半身布滿星星，她每天晚上把太陽吃下去，早上再生出來。

 穿過兩個石柱廳就是當年擺放供品的圣殿外廳。墻壁上有一幅關(guān)于圣船的浮雕。描述哈托爾的神龕放在石質(zhì)圣船里，乘坐大船在尼羅河中央與丈夫何露斯的船相會，之后兩艘船用繩子捆綁在一起，祭司將“牛郎和織女”的神龕放進一艘圣船，抬進埃德福圣殿內(nèi)，這樣夫妻倆就算團圓了。

前方的內(nèi)廳緊臨圣殿。只有法老和大祭司才能打開大門，為荷魯斯的金質(zhì)神像更衣、灑香水并聆聽神的旨意。圣殿基本保持著兩千多年前的原貌，核心是一個保存完好的精美圣龕，由整塊花崗巖雕成。原擺放了荷魯斯的金雕像，但雕像早已不知所蹤。圣殿里面除了精美的圣龕，還展出一艘保存完好的太陽船，是荷魯斯護駕死去的法老穿過陰界轉(zhuǎn)世時乘坐的。

圣殿的右邊壁畫描述伊西絲女神懷抱孩提時代的荷魯斯，面露愛憐地給他喂奶，據(jù)說這一形象是天主教中圣母懷抱圣嬰形象的來源。





圣殿的左邊壁畫描述描述法老和大祭司為荷魯斯的金質(zhì)神像更衣、灑香水并聆聽神旨意的場景。

       圣殿后方的房間是荷魯斯的的住所，殿內(nèi)四壁還10間小室，它們分屬于冥神奧西里斯、太陽神拉、月亮神庫蘇等神的住所。

       神廟還有一個別處不具備的之最，就是它的建筑上布滿了大量的象形文字，這些文字記載了法老的豐功偉績，也反映了臣民百姓的生活細節(jié)，其數(shù)量之多堪稱埃及神廟之首，有人曾做過一個計算，如果讓一個人把墻壁上的文字全部抄一遍足足需要二十年之久，正是這些文字完好記載了典故和傳說，才使得今天的人們對古埃及的歷史有一個較為清晰的脈絡(luò)。

神廟四周一面是比龍門，三面是外墻壁。外墻壁也有許多壁畫。

西部外墻壁這副壁畫描繪了荷魯斯與他的叔叔賽特展開的七場搏斗，荷魯斯最終殺死了賽特，為父報仇。古埃及人以非常有趣的方式表現(xiàn)了這場戰(zhàn)爭，讓人忍俊不禁。看上圖中，荷魯斯牽著兩條線么，順著線向下找，那團東西就是賽特，導(dǎo)游說這團是一頭河馬，后來壁畫被基督徒刻花了，再加上有意放小河馬比例，很難辨認。

東部和北部的外墻壁沒燈光，沒能觀賞和拍照，留下遺憾和懸念！

比龍門附近有一座破損嚴重的鷹神廟。 

 墻壁上的壁畫仍然保留著鮮艷的顏色。





四周石柱的柱頂，刻著貝斯神的形象。貝斯是古怪而善良的侏儒，能夠驅(qū)趕邪惡，保護分娩的婦女。傳說荷魯斯在附近誕生。

荷魯斯誕生和成長的遺跡。



旁邊的燈光秀結(jié)束了，我們乘原來的馬車返回游輪。給了車夫五元人民幣小費。

       今天是最累的了，即使這樣，我仍惦記兩件事：一是拍星空；二是過阿西納水閘。

過阿西納水閘，比起葛洲壩差遠了！

    半夜我起床登上甲板，躺上游輪甲板泳池旁的躺椅上，抬頭一望漫天繁星，一道弧形的銀河就橫在我們頭頂，自從愛迪生發(fā)明的燈泡占領(lǐng)了城市,大多數(shù)人類就此告別了星空。這樣的星空對于我只是在童年和退休后剛到珠海?？吹?。那時候，一次次仰望星空，怎么也看不膩。每看一次，都能感覺到宇宙萬物的力量，感覺自己是如此渺小，感覺自己已經(jīng)融入天地間，覺得世界與我如此接近，時間流逝的好慢，好慢，內(nèi)心無比平靜。陣陣晚風吹來，伴著尼羅河的低吟我蓋上浴巾感受著游船上尼羅河的夜晚，無限的遐想在尼羅河的夜空中輕輕蕩漾……。