對于風(fēng)景攝影來說，擁有合適的器材無疑是非常重要的，但是如果不知道如何使用這些器材，那就毫無用處了。一個擁有低端器材的優(yōu)秀攝影師幾乎總是會超越那些擁有所有高端器材但卻一無所知的攝影師。

構(gòu)圖和光在所有類型的攝影中都非常重要，但在我們能夠有效地使用這些工具之前，我們首先需要知道如何使用我們的相機(jī)。

幾乎所有人在使用自己的第一臺相機(jī)時，都會感到非常困惑。到處都是按鈕開關(guān)和撥盤，所有這些都伴著不熟悉的縮寫詞，很難知道從哪里開始。這個終極指南的目的就是引導(dǎo)你通過這個過程，并幫助您拍攝出彩的風(fēng)景照片。

相機(jī)手冊是學(xué)習(xí)攝影的起點

我不會在這里去討論相機(jī)使用手冊，這對我們來說是毫無意義的，因為在拿到一部新機(jī)器的時候，認(rèn)真閱讀手冊是必須的。

這聽起來可能是你最不想做的事情，當(dāng)你剛剛打開一個嶄新的新設(shè)備，你的相機(jī)手冊充滿了有用的信息。坐下來，把你的相機(jī)放在身邊，作為參考，然后快速的閱讀這些信息。當(dāng)然我們不是說看看手冊就學(xué)會了攝影，要知道這僅僅是一個重要的開始，相機(jī)手冊的最大意義在于熟悉你的相機(jī)并了解相機(jī)上這些縮略詞的意思，這將使學(xué)習(xí)過程更加容易。

既然您已經(jīng)閱讀了相機(jī)手冊，并且了解了如何處理眾多的按鈕，現(xiàn)在是時候?qū)W習(xí)在風(fēng)景攝影中我們需要考慮哪些特定的設(shè)置了。

相機(jī)的準(zhǔn)備設(shè)置

在您走到戶外拍攝之前，如果您確定了您今天所要拍攝的題材，我建議您做一些拍攝前的準(zhǔn)備設(shè)置，這將減少您許多不必要的麻煩。

拍攝模式：手動

現(xiàn)在幾乎所有的相機(jī)在頂部都擁有一個模式轉(zhuǎn)盤，用來改變相機(jī)的拍攝模式。他們通常有一個自動模式，一些“場景”模式，然后是光圈優(yōu)先，快門優(yōu)先以及手動模式等等。

我一直推薦手動拍攝。對于新手?jǐn)z影師來說，把相機(jī)從自動轉(zhuǎn)變?yōu)槭謩邮且粋€很大的進(jìn)步，但我向你保證，這將極大地加快學(xué)習(xí)進(jìn)程，讓你完全控制你的圖像。

在手動模式下，你必須自己調(diào)整ISO和光圈以及快門速度，正是如此手動模式也支持您微調(diào)設(shè)置，以精確地滿足您的需要，而不是依賴于相機(jī)內(nèi)的測量系統(tǒng)。這使得對快門速度、景深和曝光的實踐學(xué)習(xí)變得容易得多，雖然它確實使學(xué)習(xí)曲線變陡了，但從長遠(yuǎn)來看，這是非常有益的。

圖片質(zhì)量：RAW

大多數(shù)相機(jī)都有許多不同的圖片質(zhì)量設(shè)置可供選擇。例如，我的佳能相機(jī)允許我在八種JPEG設(shè)置以及3種RAW設(shè)置中進(jìn)行選擇，甚至我們還可以使用RAW+JPEG進(jìn)行組合設(shè)置。

一般對于需要后期處理的風(fēng)景拍攝，我只使用RAW格式。雖然這些文件比JPEG大得多，但是它們包含了相機(jī)捕捉到的所有數(shù)據(jù)。這些文件在處理對比度非常高的場景時更加靈活，還可以應(yīng)用各種各樣的后期處理技術(shù)。

在我看來，缺點很少，而且無關(guān)緊要。原始文件確實占用了更多的存儲空間，但是對于現(xiàn)在相機(jī)存儲的價格，這真的不是問題。

原始照片也需要后期處理才能發(fā)揮出最好的效果，但這是無論如何都應(yīng)該做的事情。JPEG文件由相機(jī)的處理器“編輯”，以提高清晰度、對比度和飽和度，我個人更愿意自己控制后期處理，而不是相機(jī)。

白平衡：自動

白平衡指的是場景中光線的色溫，這是一種我?guī)缀跬耆嘈畔鄼C(jī)可以控制的設(shè)置。

這是因為當(dāng)你以原始格式拍攝時，它沒有任何效果。因為所有的數(shù)據(jù)都是在原始文件中獲取的，所以我們可以在后期處理中完全控制白平衡，而對于JPEG文件，白平衡在壓縮后是“鎖定”的，因此在后期處理中具有非常有限的可更改性。

自動對焦：單次自動對焦/連續(xù)自動對焦

你的相機(jī)至少有四種不同的對焦模式可供選擇，但令人惱火的是，每個相機(jī)制造商都用不同的名字來稱呼它們。這就是閱讀相機(jī)手冊會派上用場的地方！

對于風(fēng)景攝影，我傾向于堅持其中最簡單的方法，在對焦的時一個單一的焦點不會持續(xù)地跟蹤主題。在尼康上使用AF-S，而在佳能這將被視為單點自動對焦。

其他模式當(dāng)然也有它們的用途，但在風(fēng)景攝影中，我們經(jīng)常拍攝固定的場景，因此最簡單的方法通常是最安全的。下面讓我們來簡單的了解一下其他的對焦模式：

• 連續(xù)自動對焦：這在尼康相機(jī)上稱為AF-C，在佳能相機(jī)上稱為人工智能伺服自動對焦，在拍攝移動物體時非常有用。當(dāng)快門處于半按狀態(tài)時，對焦會不斷調(diào)整，跟蹤運(yùn)動物體，直到快門被釋放為止。
• 手動對焦：這當(dāng)然可以用于風(fēng)景攝影，但自動對焦已經(jīng)做的很好了，風(fēng)景攝影中手動對焦通常是不必要的。天文攝影是我使用這種模式的主要原因，因為缺少光線會導(dǎo)致自動對焦系統(tǒng)失效。它在微距攝影中也很有用，因為在非常有限的景深做到精確的對焦非常重要。

場景的焦點在哪里？

現(xiàn)在您已經(jīng)知道了在準(zhǔn)備進(jìn)行風(fēng)景拍攝時應(yīng)該選擇哪種模式，但是焦點應(yīng)該在哪里，將是我們下一個該關(guān)注的地方。這將影響到你的圖像的最終景深，我們通常希望場景中的所有東西都是清晰的和對焦的。根據(jù)經(jīng)驗，我傾向于關(guān)注以下兩件事之一：

• 主要的興趣點：這是觀眾的第一眼被吸引，重要的是它盡可能地銳利。這通常是我選擇使用的前景主題。
• 1/3規(guī)則：當(dāng)我有多個前景主題，我想要保持盡可能的清晰，我傾向于在進(jìn)入場景的1/3處進(jìn)行對焦，這是一個非常基本的超焦距計算(下面討論)。

關(guān)于超焦距

如上所述，有一個確定最佳對焦距離的實際數(shù)學(xué)公式，以確保場景的清晰度。這可以在非?？量痰那闆r下有用的，但是在小光圈拍攝時，我發(fā)現(xiàn)1/3規(guī)則已經(jīng)足夠好了。

超焦距離被定義為鏡頭可以對焦的最近距離，同時使物體保持在可接受的無限大的銳度。當(dāng)鏡頭在這個距離上對焦時，從半個超焦距到無窮遠(yuǎn)的距離上的所有物體都是銳利的。

現(xiàn)在你明白我為什么喜歡經(jīng)驗法則了吧？老實說，它并不像聽起來那么復(fù)雜，你可以保存上面的超焦距離圖表（以全畫幅為參考），也可以在你的手機(jī)上下載超焦距計算器來使用。

測光模式

如果你是在手動模式下拍攝，這并不那么重要，因為即使在手動模式下，你的相機(jī)上也會有一個曝光表，告訴你當(dāng)前的設(shè)置是否會正確曝光。

和往常一樣，有很多設(shè)置可供選擇：通常有評價測光、局部測光或中央重點平均測光以及點測光。這些都有它們的用途，但對于風(fēng)景攝影，我傾向于將其保留在評價測光模式。

它對場景的每個部分進(jìn)行評估，并根據(jù)場景中的平均光照量計算正確的曝光量。在高對比度的場景中，它會導(dǎo)致一些問題，但在手動模式下，這是很容易糾正的，通常這是風(fēng)景攝影中最準(zhǔn)確的測光方法。

風(fēng)景中的相機(jī)設(shè)置

現(xiàn)在你已經(jīng)準(zhǔn)備好了你的相機(jī)來拍攝風(fēng)景，很多單調(diào)乏味的準(zhǔn)備已經(jīng)完成了。這讓我們可以自由地關(guān)注需要在風(fēng)景攝影中要更改的設(shè)置，在此之前我們要先了解一個概念“直方圖”。

在風(fēng)景攝影中使用直方圖

直方圖，是一個非常有用的工具，可以用來檢查你在戶外的曝光情況，而且它比你在LCD屏幕上查看圖像要精確得多。

盡管它的名字和外觀聽起來很專業(yè)，似乎很難看懂。但直方圖實際上非常容易使用。它只是以圖形形式表達(dá)圖像，x軸從純黑到純白，y軸表示每個區(qū)域的像素。如果在直方圖的右邊有一個大的峰值，它所代表的是圖像有很多明亮的像素。

這對我們有什么用？它提供了一種更精確的方法來確定我們的圖像是曝光不足、正確曝光還是過度曝光。為了讓事情更簡單，我們只需要注意直方圖的最左邊和最右邊。

這些區(qū)域代表純黑和純白，這兩種顏色在我們的圖像中都不需要。圖像中純黑色或白色的區(qū)域不包含任何細(xì)節(jié)，這意味著其中沒有數(shù)據(jù)。這些區(qū)域被稱為“剪切”部分，純黑色被剪切陰影，純白色被剪切高光部分，我們希望盡可能避免這種情況。

如果有一個大的峰值在直方圖的任何一邊剪切，我們需要采取措施來調(diào)整我們的曝光。另外，剪接陰影通常比剪接高光更容易被接受。在大多數(shù)情況下，如果高光溢出，圖像就會被徹底破壞。

在風(fēng)景攝影中如何使用ISO

正如曝光三要素中所解釋的，ISO指的是相機(jī)傳感器對光的敏感度。更高的ISO意味著你的傳感器對光更敏感，因此你需要更快的快門速度或更小的光圈來保持相同的曝光平衡。

然而，使你的傳感器對光更敏感的缺點是更容易產(chǎn)生數(shù)字噪點。噪點會給圖像產(chǎn)生一種顆粒感，一般來說，它不是我們在風(fēng)景照片中想要的東西。

正是這個原因，在風(fēng)景攝影中我通常是選擇最低的ISO，當(dāng)與三腳架相配合時，可以產(chǎn)生最高的圖像質(zhì)量。

但是，也不要害怕提高ISO，雖然這可能違背了本節(jié)的主要觀點，但重要的是要記住，我們可以在不完全破壞圖像質(zhì)量的情況下更改ISO。

上面的照片顯示的是基礎(chǔ)ISO100到較高ISO12800之間的實際拍攝效果。它們都沒有做任何的降噪處理，令人震驚的是，在小范圍內(nèi)，你很難分辨出這些圖像之間的區(qū)別，唯一明顯的質(zhì)量下降是在ISO12800的情況下缺乏對比度。

當(dāng)你試圖放大圖片時，這種差異會變得更加明顯，但在ISO 2500以下仍然是可以接受的。ISO的提高使您的快門速度從1/30秒(ISO-100圖像)增加到1/800秒(ISO 2500圖像)，當(dāng)您沒有三腳架時，這是一個救星！

在風(fēng)景攝影中的景深和光圈

曝光三要素的下一個要點是光圈，而光圈影響著圖像的景深。

景深受多種因素的影響：光圈、鏡頭焦距、相機(jī)和拍攝對象之間的距離、拍攝對象和背景之間的距離。

• 光圈：光圈越大，景深越小。大光圈是一個低f值，所以設(shè)置f/2.8比光圈f/11的景深更淺。通常，在風(fēng)景攝影中我們將使用f/8和f/16之間的光圈。
• 焦距：這是指你鏡頭上的光學(xué)變焦，焦距越長，景深越淺。例如，設(shè)置為18mm的廣角鏡頭比設(shè)置為200mm的長焦鏡頭具有更大的景深。
• 主體距離：這是我們的鏡頭和我們所對焦的對象之間的距離，這也會影響景深。拍攝對象越近，景深越淺。所以如果你把焦點放在離鏡頭很近的前景部分，你的景深會比較淺，但幸運(yùn)的是，這經(jīng)常被你使用廣角鏡頭的焦距所平衡。

所有這些因素結(jié)合起來決定了一張圖片的整體景深，你可以通過改變光圈、焦距或拍攝對象的距離來增加或減少景深。一般來說，你看到典型的風(fēng)景照片有很大的景深，以保持所有東西都能清晰呈現(xiàn)，但這不是一個固定的規(guī)則，在有些情況下，淺景深實際上是可取的。

什么時候在風(fēng)景攝影中使用大景深

你所見過的大多數(shù)風(fēng)景照片都可能是美麗而宏偉的遠(yuǎn)景，有趣的前景元素延伸到絢麗的背景。這是一個大的景深是首選。

這可以非常更簡單的實現(xiàn)，特別是如果你使用三腳架，不受快門速度的限制。

• 小光圈：使用一個小光圈來增加景深，但不要太小，因為你可能會引入衍射現(xiàn)象，損害你的圖像質(zhì)量。f/8和f/16之間的范圍通常是一個很好的經(jīng)驗之選。
• 廣角鏡頭：焦距越短，景深越大。廣角鏡頭通常用于這些宏偉的遠(yuǎn)景照片，這可以最大化你的景深。

什么時候在風(fēng)景攝影中使用淺景深

幾乎我在網(wǎng)上看到的所有指南都推薦使用大景深，以確保所有的東西都保持清晰，但這樣做的話，你會錯過很多題材，因為淺景深實際上可以增強(qiáng)圖像。

比如，霧蒙蒙環(huán)境的風(fēng)景攝影，它們?yōu)槟切┰敢鈬L試的人提供了許多可能性。想一下薄霧的作用。它模糊了可見性，而許多攝影師如此喜愛它的原因是給我們的照片增添了一種神秘感。在霧氣彌漫的環(huán)境中使用淺景深，突出了霧氣的效果，為場景增添了更多的神秘感。

把注意力吸引到一個主題上，在某些情況下清晰的背景并不重要，我們可以讓它稍微偏離焦點。通過使用淺景深和專注于這個主題，我們可以吸引對這個主題的進(jìn)一步關(guān)注。這對有趣的樹木非常有效。

這類風(fēng)景攝影的設(shè)置可以有很大的不同，以下是一些建議：

• 光圈更大：取決于你用的是什么鏡頭，你可能可以把光圈調(diào)到f/1.4，使大部分圖像完全失去焦點。從f/5.6及以下的光圈開始試驗，看看它對你的圖像有什么影響。
• 長焦鏡頭：這取決于你的構(gòu)圖是否會允許它，使用長焦鏡頭將本質(zhì)上減少景深。

在風(fēng)景攝影中的快門速度測試

曝光三要素的最后一點是快門速度，也就是快門打開和關(guān)閉的速度。它打開的時間越長，進(jìn)入傳感器的光線就越多，因此最終的圖像就會越亮。這聽起來很簡單，但它實際上為那些愿意嘗試的風(fēng)景攝影師打開了一個創(chuàng)意的世界。

值得重申的是，曝光三要素是平衡的，所以如果你想要一個更長的快門速度，你所要做的就是降低ISO或者縮小光圈。

圖像穩(wěn)定：這是第一個問題

在你開始創(chuàng)造性地使用快門速度之前，你需要考慮的第一個問題是你是否在使用三腳架。

如果你的快門速度太長，而你的手拿著相機(jī)，它會導(dǎo)致相機(jī)抖動產(chǎn)生圖像模糊。一般的規(guī)則是你需要1/焦距或更快的快門速度。例如，如果你使用的是50mm焦距，你理想的快門速度至少是1/50秒，以避免模糊的結(jié)果。

然而，如果你碰巧帶著一個結(jié)實的三腳架，選擇的余地就會大得多……

在風(fēng)景攝影中的包圍曝光

有些自然景物的對比度太高，無法用一張照片捕捉到。在這些情況下，你有很多選擇。你可以使用一個漸變的中性密度鏡來平衡相機(jī)的對比度，或者你可以使用我喜歡的方法“包圍曝光”。

“包圍曝光”指的是拍攝同一構(gòu)圖的多張照片，每張照片的曝光程度不同。這使得整個動態(tài)范圍的場景都被捕獲，然后在后期處理中合成在一起。

通常三個圖像就足夠了，而且執(zhí)行起來非常簡單。現(xiàn)在很多數(shù)碼單反都有自己的專用設(shè)置，但如果你沒有，那也沒什么損失。

你所需要做的就是把相機(jī)安裝在三腳架上，連續(xù)拍攝三張照片，在每一張照片之間改變快門速度。一張照片曝光正確，另一張曝光不足，還有一張曝光過度。

然后，剩下要做的就是將圖像導(dǎo)入Adobe Lightroom，選擇所有圖像，然后右鍵單擊> Merge As HDR。

最終您會獲得一張HDR圖像。

在風(fēng)景攝影中創(chuàng)造性地使用快門速度

對于許多攝影師來說，確?？扉T速度是件麻煩事。不過對于風(fēng)景攝影師來說，慢速快門帶來的創(chuàng)造力，真的是天賜之物。

這是因為相機(jī)傳感器在快門打開時一直在記錄運(yùn)動。這意味著，在你的場景中，任何移動的元素都可以通過使用較長的曝光時間來模糊，這可以產(chǎn)生縹緲而美麗的風(fēng)景照片。

在景觀攝影中何時使用長曝光：

• 當(dāng)您有三腳架可以穩(wěn)定相機(jī)。
• 當(dāng)光線強(qiáng)度足夠低（或者您有 ND濾鏡）時，可以在不過度曝光圖像的情況下獲得更長的快門速度。
• 當(dāng)您想要記錄場景中的運(yùn)動時。

長曝光圖像中最常見的例子往往包括一個移動的水源，無論是湖泊、河流還是海洋。這是因為水的運(yùn)動要么模糊成虛無縹緲的薄霧，要么在較短的曝光時間內(nèi)描繪出一些令人愉悅的運(yùn)動美感。

云也是長期曝光攝影的好題材，因為你可以把那些蓬松的白色積云渲染成藍(lán)色天空中的條紋，讓快門打開的時間更長。您還可以對人、動物和植被進(jìn)行實驗，以創(chuàng)建更抽象的景觀圖像。

結(jié)語

正如我在最開始提到的，我寫這篇文章的目的引導(dǎo)你通過這個基礎(chǔ)的過程。

相反，我們要學(xué)會如何獨(dú)立思考。了解拍攝設(shè)置是一回事，但讓這些設(shè)置很好地獲得一些美麗而富有創(chuàng)意的風(fēng)景照片，這是一項需要練習(xí)和考慮的技能。

簡單地想一下這些基礎(chǔ)是實現(xiàn)它的第一步。下一步就是嘗試，所以走出去，嘗試新事物吧！

這里是巨人攝影，攝影愛好者心中的“哈佛”，感謝您的關(guān)注