據(jù)潮汕美食家張新民的講述，汕頭牛肉火鍋成名于上世紀40年代，傳統(tǒng)做法是將沙茶醬直接加入鍋中，像重慶火鍋一樣用濃湯做鍋底。后來逐漸化繁為簡，涮牛肉的鍋底只剩下牛骨清湯和白蘿卜，更有利于嘗出牛肉本來的味道。直至今日，雖然很多店有養(yǎng)生藥膳、牛味濃湯等等鍋底，但最受推崇的還是牛骨清湯。

而原本加入湯中的沙茶醬則成為潮汕牛肉的絕配蘸料，也有人會加一碟潮汕辣椒醬，味道不辣，有點咸鮮?，F(xiàn)在，越來越多的人開始選擇普寧豆醬，普寧豆醬原本是潮汕人蘸海鮮的專利，如今用來蘸食牛肉，可見牛肉味道的鮮美。有美食專欄作者評價說：“所謂潮汕美食最講究‘大味至淡’，從歷史角度看，大都是悄無聲息做減法的過程?！?/p>

除此之外，涮肉的手法也很重要，涮牛肉都要配一把鋼絲漏勺，鮮艷的肉倒入滾開的湯中，稍微攪動，變色即熟。講究的叫“三過水”，即肉勺要下三次，時長視肉的部位和個人經驗而定，目的是掌控肉的質感；現(xiàn)在，潮汕美食家張新民又總結出新涮法：肉在湯剛剛燒開的時候下鍋，然后輕輕慢慢的攪動，觀察到血水釋放出來，就起勺趁熱吃。

涮肉的火候也不可忽視，鄭宇暉曾在文章里寫到，他和一家牛肉火鍋店的老板交流，那個老板說，如果有人在吃牛肉的時候要叫店家撈鍋中的浮沫，不用多說，就直接賣他最差的肉就好了，因為必定是開大火，沫才會不停的出，給他好肉是暴殄天物。

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