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緙絲,是中國(guó)絲綢藝術(shù)品的精華。是中國(guó)絲織業(yè)中最傳統(tǒng)的一種挑經(jīng)顯緯,極具欣賞裝飾性絲織品。宋元以來(lái)一直是皇家御用織物之一,常用以織造帝后服飾、御容像和摹緙名人書(shū)畫(huà)。因織造過(guò)程極其細(xì)致,摹緙常勝于原作,而存世精品又極為稀少,是當(dāng)今織繡收藏、拍賣(mài)的亮點(diǎn)。常有“一寸緙絲一寸金”和“織中之圣”的盛名。
“緙”之由來(lái) 緙絲在宋代被稱(chēng)為“刻絲”“剋絲”“克絲”,明代仍延用“克絲”,而現(xiàn)在的“緙絲”之名是因?yàn)榍宕艏吃凇妒聞?wù)原會(huì)》中對(duì)“緙”進(jìn)行的考證。他根據(jù)南朝梁顧野王的《玉篇》中“緙”的名詞解釋?zhuān)骸熬~,紩也”,及后面的補(bǔ)文“織緯也”,理解“緙”是局部織緯的一種織造工藝。汪汲認(rèn)為清代最符合織緯而成的一種特定織物就是緙絲,因?yàn)榫~絲是以小梭織緯,織成之后不露經(jīng)線的一種絲織品。由此汪汲用“緙絲”來(lái)補(bǔ)正“刻絲”“剋絲”“克絲”,并認(rèn)為“緙”更恰當(dāng)。 關(guān)于緙絲工藝以及緙絲品特征,最為重要的歷史記載要數(shù)宋人莊綽(約1079-1149)在游記《雞肋篇》中的描述。這篇游記是莊綽在南北宋迭代戰(zhàn)亂之際,流離各地所見(jiàn)所聞,以細(xì)膩翔實(shí)的筆觸記載了各地的風(fēng)俗。 其中記述“刻絲”工藝說(shuō):“定州織刻絲不用大機(jī),以熟色絲經(jīng)于木棦上,隨所欲作花草禽獸狀,以小梭織緯時(shí),先留其處,方以雜色線綴于經(jīng)緯之上,合以成文,若不相連,承空視之,如雕鏤之象,故名刻絲。” 莊綽所見(jiàn)的緙絲機(jī)為小形織機(jī)。當(dāng)時(shí)的緙絲工匠將經(jīng)過(guò)精煉之后的絲線染上各種顏色,分別繞在木桿上成為一束。當(dāng)要緙織動(dòng)植物紋樣的時(shí)候,根據(jù)紋樣所設(shè)計(jì)好的顏色用小梭子來(lái)分別將不同色彩預(yù)留位置逐一織入對(duì)應(yīng)顏色的緯線,等到所有顏色都織完后,圖案就出來(lái)了。相鄰的兩種顏色的緯線如果沒(méi)有相互穿插,就沒(méi)有關(guān)聯(lián),各自回梭,如果提起緙絲品(無(wú)背襯物)看,可以見(jiàn)到不同色塊間留有如雕刻般縫隙的現(xiàn)象,所以稱(chēng)之為刻絲。
外域美物,平步青云 莊綽又記述緙絲工藝耗費(fèi)工時(shí):“如婦人一衣,終歲可就”,即一個(gè)婦女緙織一件衣服,需要整整一年才能完成。不僅在宋代如此,事實(shí)上緙絲在歷代都以精湛耗工的特點(diǎn)而被列為奢侈品,所以在明初曾因崇尚簡(jiǎn)約廉潔而一度被禁止生產(chǎn)。 在《雞肋篇》中,莊綽對(duì)于緙絲成品的獨(dú)特之處也詳細(xì)描述了一番:“雖作百花,使不相類(lèi)亦可,蓋緯線非通梭所織也。”指出緙絲紋樣設(shè)計(jì)的多樣性和隨意性。緙絲品的獨(dú)特之處:就是各種花樣都可以相互之間不一樣,即使圖案看似循環(huán),但通過(guò)換色,也仍然不重復(fù)。 關(guān)于緙絲工藝的源流,與莊綽同時(shí)代的宋人洪皓(1088-1155)在金國(guó)游歷時(shí)據(jù)其見(jiàn)聞所寫(xiě)的《松漠紀(jì)聞》中記載:“回鶻自唐末浸微,本朝盛時(shí),有入居秦川為熟戶(hù)者,……又以五色線織成袍,名曰剋絲,甚華麗?!庇涗浟颂颇┲了未?,在秦川(陜西甘肅)定居的回鶻人會(huì)用五彩絲線緙織成衣服,并稱(chēng)之為 “剋絲”(緙絲),十分華麗。這種緙絲袍應(yīng)是整件衣服都由緙絲織就而成,可以作百花,故而非常華美,然而和莊綽所記一樣,仍屬于日用類(lèi)作品。這種日用類(lèi)緙絲傳入中原北方地區(qū)之后,也進(jìn)入了宮廷內(nèi)院。 北宋時(shí)期官府設(shè)立少府監(jiān),下轄文思院、綾錦院、染院、裁造院、文繡院等。其中文思院四十三作坊之一的“克絲作”,就是專(zhuān)門(mén)緙織書(shū)畫(huà)裝裱用的。
另外,內(nèi)侍省里的后苑造作所有八十一作坊中也有“克絲作”。這些包首類(lèi)緙絲的紋樣多為圖案吉瑞的花鳥(niǎo)。明人田藝蘅(1524-?)《留青日札》卷二十二載:“克絲作起于宋樓閣?、百花、龍鳳極其工巧,今作尅絲?!彼鶖⑹鏊巍翱私z作”織作的緙絲紋樣有樓閣、百花和龍鳳,和如今傳世下來(lái)的緙絲包首紋樣相吻合。
這時(shí),“克絲作”生產(chǎn)的緙絲已經(jīng)不再只是衣服之類(lèi)的日用緙絲,這些專(zhuān)為書(shū)畫(huà)裝裱而作的緙絲技法,逐漸受到繪畫(huà)藝術(shù)的影響,由圖案化向繪畫(huà)化發(fā)展。 從這些記載和留存的實(shí)物資料可知,緙織工藝的傳入應(yīng)始自唐,隨回鶻人漸入中原,后北宋開(kāi)始由漢人工匠習(xí)得并用于實(shí)用品,在文思院“克絲作”中逐步由單純制作包首等高規(guī)格的吉瑞圖案緙絲品向繪畫(huà)藝術(shù)過(guò)渡,發(fā)展為宋徽宗時(shí)期院體畫(huà)風(fēng)格的花鳥(niǎo)題材。
兩宋迭代之際,緙絲工藝再傳至江南一帶,以蘇浙兩地為盛產(chǎn),在南宋初期,出現(xiàn)了朱克柔和沈子蕃兩位名家。他們的緙絲作品脫離工匠織造的范疇,其織造要求不單以精細(xì)準(zhǔn)確為標(biāo)準(zhǔn),更注重追求摹畫(huà)求神韻的藝術(shù)創(chuàng)作。
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來(lái)自: 心中有愛(ài)春常在 > 《藝術(shù) 收藏》