為什么

“好吃不過餃子，好玩不過嫂子”

鄭寶玟撰文

不管什么節(jié)，北方人都能把它過成餃子節(jié)，就像冬至。

民間甚至衍生出了句俗話，“好吃不過餃子，好玩不過嫂子”，不怎么吃餃子的南方人，聽了都會嘿嘿一笑。

那餃子，又是怎么和嫂子聯(lián)系到一起呢？

食色，性也，餃子和嫂子，是人類的原始欲望。

食物是人類生存最初的條件，而餃子，是人類食物制作技術(shù)的頂峰。

烹飪餃子往往需要煮、煎、炸，這都是相對高級的烹飪手段。

人類掌握烤，幾乎和學(xué)會用火一樣早，直到青銅器和陶罐出現(xiàn)后，蒸煮才有了可能，但這一切，是貴族才可以享受的。

宋朝之后，鐵鍋逐漸普及，煮、蒸食物才得以推廣。

制作餃子的面粉出現(xiàn)，是魯班創(chuàng)制石磨后的事情了，在那之前，帝王大婚，也只能吃上一碗黍飯：

直到西漢，面粉還是出現(xiàn)在貴族墓葬中的珍貴食材，農(nóng)民食用面粉，要到唐代才得以普及。

面粉有了可能，餃子餡卻一直懸而未決。

肉餡餃子基本上是不存在的。

古代的肉食并不豪華，貴族只能吃烤乳豬，平常百姓吃不到肉，副食是野菜，為了過冬就發(fā)明了泡菜，晉惠帝“何不食肉糜”指的就是此。

素餡餃子一樣奢侈。

《蔬疏》中稱白菜（菘）為“神品”，《漢書》中還有太官園專門設(shè)置溫室培育韭菜的記錄，直到唐朝，韭、菘都還是堪比熊掌的罕見之品，讓無數(shù)人垂涎。

“文惠太子問顳:‘菜食何味最勝?”曰:‘春初早韭，秋末晚菘。”（《南齊書· 周顆傳》）

即使面粉和餡料都齊了，想吃上餃子，還得有張騫使西域得來的大蒜，再搭配上唐宋年間最上等的食用植物油——香油。

至于花生油做的煎餃，那是清乾隆末年的稀罕物，輕易吃不上的。

正因如此，端一碗美味的餃子，蘸一碟宋元人“開門七件事”的醋，那是過年才有的享受。

熱騰騰的餃子下了肚，另一種欲望又開始翻滾。

這種欲望，來自于戀母情結(jié)。

雖然距離弗洛伊德提出“戀母情結(jié)”，只有短短幾百年，但古巴比倫母子亂倫引發(fā)的超級戰(zhàn)爭，宋孝武帝劉駿“蒸其母路氏，穢污之聲，布于歐越”的行徑，早已印證了這一點。

《滿城盡帶黃金甲》中，為了母后拼上性命的二皇子

不過，對近親繁殖的抵觸，來的同樣悠久。

科學(xué)家已經(jīng)證明，跟人類關(guān)系最為密切的靈長類中很少有直系親屬的亂倫。拿黃山短尾猴360次交配行為的觀察記錄看，也只有7次是近親交配，不存在母子亂倫的現(xiàn)象。

倫理禁錮加強了這一點，陰差陽錯下殺父娶母的俄狄浦斯，就在得知真相后選擇了自殺。

戀母沒有可能，代替母親卻又不是母親的嫂子，似乎有些可能。

古代沒有計劃生育，母親、兒媳一起懷孕的情況很多，母親去世后，還年幼的孩子會跟著大嫂生活，所以嫂子往往意味著母愛和啟蒙。

沒有直接血緣關(guān)系的嫂子，也是很多男人年少時的性幻想對象。

《夜宴》中，迷戀嫂子的厲帝

古代家里孩子多，娶不起媳婦的也多，但一般都會給老大娶媳婦，弟弟們到了成熟的年紀(jì)，無處發(fā)泄，可能就會去偷聽兄長的夫妻生活，對嫂子可能就有了非分之想。

這份欲望的更深處，是挑戰(zhàn)父權(quán)和兄權(quán)，證明自己不僅不虛，還很行。

往往越被禁忌的東西，越容易有強烈的刺激感。母親是不可幻想的，父親和兄弟是不可以毀滅的，但嫂子似乎就不一樣了。

像《夜宴》中的厲帝葛優(yōu)，娶到了大哥的女人章子怡，就打破了綱常里的“父為子綱，兄為弟綱”，宣告了自己的崛起。

《夜宴》中的叔嫂亂倫

類似“嫂子”和“餃子”的民間俗話、粗話有很多，這是中國歷史千年來的陋習(xí)，實質(zhì)上都是對女性的侮辱。

在過去，男權(quán)意味著一切，男人的地位不可冒犯，但女性卻被默認(rèn)為可以冒犯的。

像“好吃不過肉包子，好玩不過大姨子”，《鹿鼎記》里出現(xiàn)過的“丈母看女婿，饞涎吞落肚”，郭德綱愛用的公公媳婦倫理哏，多少都沾葷帶臟。

直至今日，將公公和媳婦聯(lián)系到一起，仍是民間惡俗習(xí)慣的代表。

在某些地方結(jié)婚時，公公抱著兒媳騎馬相吻，有的還要戴高帽、抹花臉、脖子上帶牌子上街“游行”，以燒火老者，也就是公媳亂倫中的公公的名義接受親友的祝福。

起哄公公親兒媳的婚鬧

再加上，黃色笑話和粗話本身就是容易流行的，就像錢鐘書說過那樣，“無褻不笑，無臟不壯”。

高雅藝術(shù)往往需要費勁腦汁兒的去欣賞，反倒是低俗的東西，不用費腦子，用開玩笑的形式，就能做到互相調(diào)侃，還能讓人樂一樂，調(diào)動氣氛。

既好笑又能讓人放輕松，粗話，自然也就容易傳開了。

這么看起來，“嫂子和餃子”的流行，雖然出于偶然，但又似乎是必然的。

來源：鳳凰號咋整

本文完

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