2004年前，當(dāng)禾花雀還是一種“無危物種”時，每年都可以看到它們美麗的身影，成群結(jié)隊，從中國東北及西伯利亞，遷徙到東南沿?；驏|南亞繁衍后代。

但不知什么時候起，也不知哪個缺德鬼宣布它可以“壯陽”，這可憐的小家伙就噩運臨頭了。13年來，它從“近?！?、“易?！薄ⅰ盀l?！?，最近宣布到了“極?！?，隨時從地球上消失。

這是繼穿山甲之后，又一個即將被吃絕種的野生動物。聽起來讓人傷心。

我不是動保主義者。我對動物并無特殊的愛惜之情，我堅決主張愛護動物，更多出于生物多樣性更有利于人類長遠利益的考慮。如果發(fā)生普遍的饑荒，我認為任何人在窮盡所有可能仍無食物的情況下，有權(quán)吃掉享受法律保護的動物，甚至那些保護等級最高的動物，也應(yīng)成為人的盤中餐。我認為這是一個人文主義者的基本態(tài)度。

但現(xiàn)在是饑荒年景嗎？從上世紀八十年代初到九十年代末，中國生產(chǎn)出無限量的糧食和肉類，逐步解決溫飽，越來越多的人吃出“三高”。對很多人來說，吃，已經(jīng)成了負擔(dān)。

但很奇怪，伴隨解決溫飽的過程，按理說，很多野生動物減輕了被中國人吃掉的生存壓力。但實際上，扣除生態(tài)惡化因素，一些動物，從長江刀魚到野生大黃魚，從大鯢到白鱘……，包括上面提到的穿山甲，大眾動物被吃成稀有動物，稀有動物被吃成珍稀動物，珍稀動物被吃絕種。

這個劇烈反差，隱藏著中國人內(nèi)心深處變態(tài)的形上體認和歷史遭遇。如果這些深入骨髓的飲食認知不改變，還會有一些不幸的動物排隊進入中國人的口腔之墓。

悠悠萬事，惟吃為大

在中國，吃，從來就是個等級森嚴的政治問題。

飲食的品種上，《國語·楚語》中有明確記載：“天子食太牢，牛羊豕三牲俱全，諸侯食牛，卿食羊，大夫食豕，士食魚炙，庶人食菜?！?/span>庶人是沒有資格吃葷菜的；士，也只能吃到烤魚為止。

餐具的使用也是如此。剝掉“鼎”的文化與權(quán)力內(nèi)涵，說白了它就是燉肉的鍋子，《公羊傳·桓公二年》提到“禮祭，天子九鼎，諸侯七，大夫五，元士三也?！?/span>位置越高，燉肉的鍋越多，鼎，順理成章引申為政治權(quán)力。

既然吃飯與政治關(guān)系如此緊密，利用吃飯解決政治紛爭，也就成了常用手法。中國歷史上最著名的兩場飯局，一個是鴻門宴，一個是杯酒釋兵權(quán)。參加過這兩場飯局的，都青史留名了。

最高權(quán)力的行為有最強大的示范作用，連土匪窩子也不例外。梁山上號稱“大碗喝酒，大塊吃肉，大秤分金銀；無人不均勻，無人不飽暖”，但在吃飯問題上，徹底暴露出森嚴等級——“交椅”的整齊擺放，一方面是為了坐下喝酒吃肉不至于擠成一團，便于服務(wù)員上菜，但同時，交椅的擺放秩序，也是地位、權(quán)力大小的象征，坐在聚義廳門口的，肯定是地位最低的，與宋大哥對視一眼的機會都沒有。

上述這些吃飯的規(guī)矩變了嗎？根據(jù)2014年《濟南時報》一篇介紹山東飯局文章，沒有變！這篇文章是這樣寫的：按山東規(guī)矩，請客的主陪右手是最主要和尊貴的客人，左手次之。主陪對面的副陪右手是第三，左手第四。如果為大宴，桌與桌間的排列講究首席居前居中，左邊依次2、4、6席，右邊為3、5、7席，根據(jù)主客身份、地位，親疏分坐。

山東飯局上的座次圖

這是政治飯局與江湖飯局的有機統(tǒng)一。

中國飯局有解決一切問題的能力，甚至可以包括男女勾搭是否成奸。像西門慶勾搭潘金蓮，一場飯局恰到好處；賈珍賈璉叔侄二人勾搭尤氏姐妹，飯局沒組好，釀成悲劇。

既然中國飯局功能如此強大，連人這種高級動物都身不由己被席卷進去，區(qū)區(qū)野生動物，智商為零卻滿體含香，猶如三歲小兒捧金過市，有何能力幸免于掠奪？

非山珍海味不足以顯特權(quán)

在中國，飲食的目的不僅是延續(xù)生命，享受愉悅，由于它長期以來被賦予權(quán)力意味，因此通過飲食獲取更大利益，成為題中應(yīng)有之義。

日常情況下，我們在家吃飯，總要講究填飽肚子，營養(yǎng)均衡，味道可口，但一到飯局，情況大變，尤其是宴請尊貴客人，則非山珍海味不足以顯示尊敬與禮貌。

以今天的標準看，山珍海味大多屬于法律保護的珍稀動植物，技術(shù)進步后，有一小部分可以人工飼養(yǎng)。但總的來說，在飯局當(dāng)中，只有吃到珍稀動植物，賓主雙方才有體面可言。

請客的一方為何必須如此？

其一，顯得對客人費盡了心思，表達用盡心力的照顧、誠意或忠誠；其二，山珍海味的高昂價格，用以匹配客人的身份和等級，與前述天子吃牛羊豬三樣，諸侯吃牛，卿吃羊，大夫吃豬，只能吃一種，是一個道理。通過山珍海味，讓客人體會到等級和特權(quán)所在。

但這樣一來，勢必使野生動植物越來越少，價格越來越貴，這更加促使不法者偷獵偷采；越是偷獵偷采，它們更少，減少得更快，從而陷入惡性循環(huán)。禾花雀的遭遇，就是如此。

這種變態(tài)的飲食文化不改變，法律睜眼閉眼，則人民富裕之日，就是野生動植物遭殃之時。

禾花雀

成為盤中餐的禾花雀

大家都是餓死鬼投胎

《舌尖上的中國》熱映時，我便想，要是有人能夠拍一部《舌尖上的饑荒》就更好了。

中國地域廣大，地形復(fù)雜，文化多樣性強，決定其飲食品種和方式繁復(fù)。但是，決定這一特點的，還有另一個原因：饑荒。

中國特殊的地理環(huán)境，決定了它在世界上的文明級國家中，自然災(zāi)害最多。上古傳說，基本都是以講水災(zāi)開端，“禹之時，天下大水”“燧人氏時，天下多水”“浩浩洪水方割”“當(dāng)?shù)蹐蛑畷r，鴻水滔天”……

有了文字記載后，災(zāi)害的記載準確多了?！吨袊澄幕小芬粫Q，據(jù)歷史考證，西周至清末3000年間，共發(fā)生大災(zāi)荒5168次，平均每年發(fā)生1.7次。

另一組統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱，秦漢兩代自然災(zāi)害375次，三國兩晉南北朝304次，隋唐515次，宋朝874次，元朝513次，明朝1011次，清朝1121次。

伴隨自然災(zāi)害的，往往是饑荒，尤以明清兩代居多。明末崇禎元年到崇禎六年，陜西大旱，人相食，直接導(dǎo)致李自成起義，明朝滅亡。清末“丁戊奇荒”，北方五省赤地千里，共餓死1000余萬人，另有2000余萬災(zāi)民逃荒到外地，隨著旱情發(fā)展，災(zāi)民根本找不到食物，“人相食”再次上演，1877年冬，在重災(zāi)區(qū)山西，人吃人現(xiàn)象隨處可見，吃人肉、賣人肉，比比皆是。

“人相食”的記載，隨便翻開那本厚厚的《中國災(zāi)荒史記》看看，從秦漢到民國，那真是太多太多了。哪怕在今天，對大規(guī)模的饑荒留下深刻印象的在世中國人，最小的不過60來歲而已。

一旦發(fā)生饑荒，糧食和肉類短缺，人搜尋飲食的范圍便會迅速擴大。

首先是植物界，據(jù)植物學(xué)家調(diào)查統(tǒng)計，中國人吃的蔬菜有600多種，比西方多6倍，除了緯度跨度大，植物品種多的原因，不少難以下咽的野菜是在反復(fù)發(fā)生的饑荒中，被培育成蔬菜了。

其次是動物，一旦饑荒形成，家養(yǎng)的馬牛羊雞鴨鵝先被殺，平時不吃的貓狗隨其后，地洞里的老鼠，土里的蚯蚓，骯臟的蟑螂，都是盤中餐，遑論更為可口的飛禽走獸。

動物的內(nèi)臟，先民們一開始只會燒烤時，我猜是不吃的；學(xué)會蒸煮后，也不一定喜歡吃；只有等到調(diào)料豐富烹飪手法更多并且食不果腹時，才開始大量食用動物內(nèi)臟。這種飲食習(xí)慣延續(xù)至今，全球獨步。

天災(zāi)帶來饑荒，如果與人禍比如戰(zhàn)爭或救災(zāi)不力等等同時發(fā)生，必定造成聳人聽聞的人道災(zāi)難，《中國食文化批判》提供了史書上所記載的人肉別稱：“想肉”（女性乳房做的菜肴）、“雙腳羊”（嬰幼兒肉加入補藥）、“地雞”（少女肉腌制的人肉干）、“地鴨”（少男肉腌制的人肉干）、“福祿酒”（人血和鹿血一同煮熟）、“饒把火”（老而瘦的男人肉，意思是這種人肉老，需要多加把火）、“不羨羊”（年輕的婦女肉，意思是這種人肉的味道佳美，超過羊肉），還有什么“和骨爛”，實在不忍再寫下去了……

長時間的、頻繁的饑荒，連普通動物都能做到的“不食同類”一再被反復(fù)突破，饑餓最終成為一種文化乃至生理基因，埋設(shè)在中國人的肌體和腦筋深處，舉凡是能跑動的動物，不管大小，第一反應(yīng)就是，這個東西能吃嗎？老一輩尤其如此。很多小型動物，提供不了多少肉類，但哪怕身上只有一根小指頭粗細的凈肉，也在劫難逃。

餓死鬼投胎的太多了，或者說，我們都是饑荒幸存者的后代。手無寸鐵的野生動物，和一群有饑餓基因的人同在一片藍天下，瑟瑟發(fā)抖。

作為補品，再補一刀

逃過了權(quán)力意志，又逃過饑民幸存者，是不是可以安穩(wěn)生存了呢？不，還有被當(dāng)作補藥補品一關(guān)。

路過中國的禾花雀，在山林里茍且偷生的穿山甲，落到今天這個地步，都栽在一個“補”字上。

我沒有能力對傳統(tǒng)中醫(yī)的“補”做出一番專業(yè)的批評，只是想說，很多野生動植物，都被視為有“補”的功效。

很有可能，某種介于中藥材和食品之間的動植物，可以有改善健康狀況的能力，但有些傳說中的“補”，不外是一種“以形補形”的巫魅，禾花雀之所以可以“壯陽”，大概也是這個思路——以形補形，以鳥補鳥。

禾花雀能不能壯陽，吃過的人才知道，但吃補藥的人，多是寧可信其有，不可信其無。再說，請客者也是一片好意不是？尤其近年來，在一些不好明說的原因之下，一旦某樣?xùn)|西被成功宣稱能夠“壯陽”，人們一定趨之若鶩。

可怕之處還在于，吃名貴補藥補品的，多是中年油膩男女，這個群體消費力最旺盛，消費力有時候是一種破壞力，它完全可以使珍稀野生動植物的滅絕提前到來。

穿山甲，禾花雀，以及無數(shù)的后續(xù)動物，要想在地球上繼續(xù)生存下去，法律的保護力度是一個方面，但變態(tài)的飲食文化，離奇的進補方式如果不做改變，種群減少還將繼續(xù)。畢竟，我們不可能派出無數(shù)執(zhí)法人員去守住每家每戶的鍋邊，揭開他的鍋蓋，看看他燉的是什么。

今天指責(zé)中國人把動物吃絕種，并不是要掩蓋另一段歷史：有些動物，同樣被以文明著稱的歐洲人吃絕種了。典型如美洲大陸美味的北美旅鴿，歐洲人來到美洲之前，據(jù)信有多達50億只，但19世紀被美國人吃絕種。毛里求斯的渡渡鳥，也是被18世紀的歐洲人吃絕種。

任何一個文明體，無論它如何標榜自己的歷史如何悠久，文化如何繁盛，但如果它在人與人，人與自然之間，不能建立一種理性化的關(guān)系，那么它在其發(fā)展進程中，往往出錯。歐洲人把北美旅鴿和嘟嘟鳥吃絕種，就是不知道如何與自然建立理性化的關(guān)系；而中國人飲食文化上充滿權(quán)力意志，蒙昧的中醫(yī)理論大力支持各種滋補，則是人與人、人與自然的雙重前現(xiàn)代。

歐洲人走出去了，甚至過頭到“綠色恐怖主義”，而中國人還在瞻前顧后，半信半疑中，干掉一種又一種動物。