首先，我們要明白135相機與APS-C相機的區(qū)別，現(xiàn)在的數(shù)碼單反多數(shù)都是APS-C幅面的，大家可以這么理解，相信大家都知道膠片的大小，而CCD或者CMOS是遠遠做不到象膠片那么大的，（引入概念，感光元件，就是CCD與CMOS，以及一種X3技術，三種主要感光元件，富士的SUPER CCD只是改變感光元件的排列方式，所以沒什么好介紹的，通常感光元件愈大，成象效果愈好，背景虛化能力愈強，噪點愈少）那需要很高的成本，而且按照廠商的想法，肯定是要多開發(fā)幾個階段的產(chǎn)品多扣大家的錢，下面談談機身的幾款代表。

C家 APS-C幅面 300D 350D 400D 10D 20D 30D

相信用全幅的機器 5D 1DS MARK2 這些有米之人也不用看我這篇文章了，那么就以APS-C幅面的相機為主要談論對象吧

這類機器的主要特點就是安了鏡頭之后要乘1.6的系數(shù)，也就是說 任意一款鏡頭接到機身上要乘1.6。例如佳能名鏡 百微（EF100mm/F2.8 USM Macro）上到以上APS-C幅面的的機身上就變成了160mm的焦距了。所以在眾所周知的黃金人象焦段就50-85-135焦段就很難有好鏡頭了。

接下來，再談一談定焦和變焦。 這是一個長久的話題，但是，筆者在專業(yè)人像方面，絕對是定焦的支持者。哈哈，感覺有些中毒。

還是先談談定焦和變焦的差別吧，從字面分析 就知道，一個是可以變的，一個是不可以變的。 首先定焦和變焦的最大差別在于光圈大小，因為現(xiàn)在的技術原因，變焦很難做出2.8以上的光圈，（引入一個概念，光圈，就是鏡頭內(nèi)部以頁片組成的一個圓，特別是數(shù)字愈小 光圈愈大。相則反之）而定焦就很容易做出大光圈了，最牛的是佳能FD口有一支 FD 50mm/F0.95。這大概是現(xiàn)在這個世界135相機光圈的極限了。定焦是在一定的距離內(nèi)拍攝，這也是大家經(jīng)常開的一句玩笑，變焦基本靠走，說的也就是使用定焦鏡頭的攝影師。而變焦也因為他的便攜性被受大家青睞，但是變焦犧牲的是大光圈，以及各個焦段的圖象素質(zhì)，大家經(jīng)常說的圖象偏軟，多數(shù)時候是用在變焦鏡頭身上，而且所有變焦鏡頭有一個共性，變焦段愈大，圖象質(zhì)量愈差，所以一鏡走天下，基本上只是個想法。就算佳能的L鏡頭 35-350 也屬于雞肋型的鏡頭，只能說記者用用，而且還是報紙記者，不是雜志記者。當然，我覺得不是把變焦批的什么也不是，因為我們在談人像攝影，而不是風景。

順便提到一句，拍風景大多使用廣角鏡頭，28以下的 就可以稱為廣角了。20以下的就可以稱為超廣角。

好，變焦定焦以及焦距談完了，相信大家對鏡頭也是稍微明白一點了?？扉T就不在這里談了，這是機身的問題。

下面就談我們的主題，焦段問題，以及理由。 首先大家都知道，按照APS-C相機的倍率換算方法，85-135這一黃金人像焦段就變成了。136-216了，對于人象來講，這有點太長了，所以我們所要選擇的就是50-85這個焦段的鏡頭作為人像主力頭。在這里就象大家推薦一款窮人的法拉利。佳能 EF 50/1.8 USM 二代（被色友們戲稱痰盂頭），600多元的價格完全對得起他的畫質(zhì)了，而且光圈收到F4-F8之后 也是銳不可擋。在APS-C幅面的機器等于80的焦段，人象也完全夠使了。相信我，合理的用光，巧妙的構圖。你出的片子絕對不比 9000多塊的 24-70/2.8L差。

接下來推薦第二款登場，50/1.4 號稱最貴的標頭，2000大多的價格，也是一筆不小的花費。 這大出來的0.4光圈究竟好在哪呢？其實50/1.4 和 50/1.8之爭已經(jīng)是諸多名家很久的討論了。小弟在這里不敢妄自菲薄，不過從硬件角度，1.4要比1.8好很多，1.8是個塑料痰盂，1.4用了很多金屬，當然，我們不是玩攝影 不是比重，要知道 日本鏡頭最擅長的就是得分高 MTF曲線高的一踏糊涂，但是實際上在實際使用中，最大光圈畫質(zhì)軟的也是一塌糊涂，都是縮幾檔光圈使用的，所以說，上面提到過，1.8縮到F4之后 銳不可檔，幾乎和1.4沒有什么分別，但是在F2和F2.8 就可以看出不是很明顯的差距了。不過這款鏡頭的素質(zhì)也不是蓋的，佳能很多自己的宣傳片以及樣片都是用這款鏡頭拍的，我見過不少5D 30D的掛機頭都是這一款。因為價格因素 所謂第二推薦。

第三推薦 85/1.8 135/F2.8 soft. 這兩款是全幅機身人像鏡頭的前幾名，在APS-C上 風頭未減，85/1.8 沒什么好說的，成相一流，介紹一下 135 這支 注意，這支不是L頭，是soft 柔焦鏡頭，這頭專業(yè)人像，拍出的MM好象磨過皮一樣，標準的美人鏡。 注意，定焦最大的優(yōu)勢不在單一色調(diào)棚拍，而是外景，或者有背景棚拍。油潤的背景虛化，豐富的二線性虛化色彩，焦點的變化。會讓你的人像更加突出，要sell的物品更加出眾。

下面談談定焦推薦，因為我們談人象攝影，所以 大光圈是必然的，所以，變焦我覺得也沒什么好說的。如果你亮搔，又有米那么

24-70/2.8L 你的第一選擇，俗稱的佳能鏡皇。2.8的恒定光圈（引入概念，恒定光圈，在變焦過程中，有些鏡頭會縮小光圈，而恒定光圈，是在變焦的過程中，就算最大焦距也保持2.8的大光圈。這也意味著很高的價格）也會給你帶來比較完美的虛化。價格太高 水貨9200最低的價格，大家要考慮清楚啊，不過這不單單是人像頭，什么都能拍 上到全幅上會讓你覺得物超所值。

第二推薦 24-105/F4L IS 通過IS，可以看出這是一支防抖鏡頭，價格也是在9K左右，這支頭與上面那支爭論比較多，其實假如大家的底子練的比較好，IS也未必經(jīng)常用到了，所以我才把這支頭放在第二，畢竟是F4的光圈，要知道，曾經(jīng)有一位鳥國的攝影師說過，嚴肅的創(chuàng)造最低標準是F2.8的全光圈。

說了這么多，其實未必是希望大家選擇我所推薦的鏡頭，我只是談一些關于人象鏡頭在選擇方面的注意點。以及光圈，焦段的重要性。再談幾點相關的數(shù)據(jù)。

光圈（代表進光量，數(shù)字愈小，光圈愈大，進光量愈多，光圈大，可以有很好的背景虛化，可以產(chǎn)生二線性虛化，也就是前景和背景都是虛的，這是一種很好的表現(xiàn)手法）

快門（光圈的兄弟，一般單位為多少分之一秒。例如 1/1000 1/125。快門速度快，容易抓拍一些運動的物體，不會產(chǎn)生拖影，但容易欠曝。快門慢，拍攝暗處的東西，但是盡量在慢快門的時候機身上架，因為慢快門時，一點抖動都可以使片子糊掉）

ISO （感光度，可以理解為100 度 200 度 400度的膠卷，高感光的時候容易引起噪點，例如白天，陽光充足，可以輕易使用100-200的ISO，暗處 400 800 這都是你自己來選擇的）

白平衡（是相機對色彩的一種解釋，其實這些東西網(wǎng)上有很多相關的介紹，大家去看一看就好了）