富士山是日本的圣山，但朋友說，看過梅里雪山，再看富士山根本不算什么。無論磅礴氣勢、巍峨磊落，還是一山有四季的植被，富士山都無法與梅里雪山相提并論。但還是有很多人對它敬愛有加。
    去富士山的一路上，天一直陰著，時而幾滴小雨。沿途看到幾個日本的小村莊，從房屋、街道、商店和水電交通上看，確實和城市沒有什么差別，多數農村典型的日式小二樓，看上去還好于城市的居住條件，更像是別墅區(qū)。奇怪的是，不少這些精致的小樓房卻和墳墓緊靠著，墓區(qū)整潔，墓碑精致。看來，他們沒有中國的風水之說。
    我們到了大涌谷時，霧氣蒙蒙的天上下起零星小雨，不少游客不去看火山口了，我一人去。小山頂上有兩眼涌泉，咕嘟咕嘟地翻滾著熱氣騰騰的牛奶般泉水，雨滴落在泉眼旁的石頭上，哧地一聲就蒸面一股白氣。涌上來的奶汁散發(fā)著一投濃濃的臭鴨蛋味。按中學學的知識，這明顯是有毒的二氧化硫味，偏偏講科學的日本人卻相信這里煮出的雞蛋特別有營養(yǎng)。不少團友也買來吃，回到車上，導游說，這兒有個說法，吃一個這樣的蛋增壽3年，吃兩個增6年。“有沒有吃3個的？”刷地六七人舉手，也難怪，日本的餐桌上，吃得東西太少。“吃3個倒扣3年。”

    大涌谷的溫泉才是真正的溫泉，但洗不了。
    從大涌谷下來，去富士山。導游說，富士山變化莫測，常是身藏云霧中，偶而露崢嶸。她帶的一個團就因登上富士山后，卻看不到富士山標識性的草帽雪峰，指責導游欺騙。一路上陰雨，導游這么一說，大家心中更壓抑了：“大概我們也看不到富士山了！”
    車上盤山道，眼前的霧卻越來越明亮起來，一會兒，腳下是茫茫云海，頭上是晴明藍天。車轉山腳，眼角余光中，頭頂湛藍的天空中，銀晶的冰峰璨然閃過，“富士山！”定睛看它，凌空而出，晶光四射，飄渺若去。轉瞬又是樹蔭遮眼，讓你懷疑那一刻是不是眼花了。但這是這一刻，走過濃霧在期待中的閃現，剎那攝住了你的全部身心，你通體也是冰心玉壺，進而消融在那晶瑩明凈的天空，有如一宗教般精神上的升華和凈化。
    這大概就是富士山的魅力吧，到了山上的五合目，反倒覺得富士山的平淡荒陋，山不高雪不厚。不知途中那般感受是不是與雨霧和導游的渲染烘托有關。

    近看富士山，真的就很平凡。大概也應了那句話：“不識廬山真面目，只緣身在此山中。”
    日本是一個多火山多溫泉的國家，在酒店洗溫泉，尤其是露天溫泉是一個著名旅游項目，都說是在野外小溪石塘，竹杖籬墻，男女共浴，雪花輕輕攏來，溪邊篝火烤著鹿肉。但我們這一路，都是在酒店洗的露天溫泉。在濱名湖利絲迪爾酒店下榻時，那兒的溫泉池就在湖邊，所謂露天，只是位于酒店一層的浴室向湖的一面是敞開的。水也沒有國內溫泉那種滑膩和怪味。這次從富士山下來，帶著登山的疲憊，在下榻的山下河口湖山岸酒店，洗個露天溫泉。這個酒店的露天溫泉和濱明湖利絲迪爾酒店不一樣，是在酒店的樓頂，有四壁，無房蓋，幾盞昏黃的方型古燈，三個大大的木盆，沒經打磨的青石地面，浸泡在大木盆中，兩三滴冷冷秋雨，滴落在臉上，剎那間，你所有感覺只有這張臉，不，是這層臉皮，不，就是一種滋潤、清涼和空澈。也是一種超脫。

    富士山上五合目地段有一個郵局，是和中國泰山郵局合辦的，可以將有紀念意義的富士山明信片郵回中國。180日元一張的明信片，賣得很不錯。

富士山下的山口湖。