旗袍 
 

　旗袍(qipao,cheongsam）傳統(tǒng)女性服飾之一，在20世紀(jì)上半葉由民國(guó)時(shí)漢族女性參考滿族女性傳統(tǒng)旗服和西洋文化基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的一種時(shí)裝，是一種東西方文化揉和具象。在現(xiàn)時(shí)部分西方人的眼中，旗袍具有中國(guó)的女性服飾文化象征意義。在濃厚的封建禮教氛圍中，想要婦女如現(xiàn)在一般外露曲線是不可能的。傳統(tǒng)旗袍的裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。

 
身穿傳統(tǒng)旗袍的宮廷人士
現(xiàn)代旗袍的起源

　二十世紀(jì)初盛行內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無(wú)袖長(zhǎng)馬甲。此后旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動(dòng)，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。

旗袍
　　二十年代后期和三十年代，旗袍在長(zhǎng)短、寬窄、開(kāi)衩高低以及袖長(zhǎng)袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面的改動(dòng)尺度有所反復(fù)。 1929年，受歐美短裙影響，原來(lái)長(zhǎng)短適中的旗袍開(kāi)始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來(lái)又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。這一改變?cè)夥亲h，1931年后旗袍又開(kāi)始變長(zhǎng)，下擺下垂。三十年代中期發(fā)展到極點(diǎn)，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長(zhǎng)越來(lái)越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無(wú)袖。

　　清代旗袍不開(kāi)衩，旗袍在縮短袖子時(shí)也悄悄在左邊開(kāi)低衩。后來(lái)衩越開(kāi)越高漸漸及膝部高到大腿。由于有人反對(duì)，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開(kāi)衩旗袍。

　　傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開(kāi)始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線終于全部顯露出來(lái)。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來(lái)有的成了無(wú)領(lǐng)旗袍。

滿族旗袍的起源
　　順治年間（公元1644年），清世祖入關(guān)，定都北京，繼而統(tǒng)一全國(guó)。隨著政權(quán)的初步穩(wěn)固，開(kāi)始強(qiáng)制實(shí)行剃發(fā)易服，掀起了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的血腥殺戮，至此傳統(tǒng)服飾漢服幾乎全被禁止穿戴，相傳千年的上衣下裳的漢服形制只被保留在漢族女子家居時(shí)的著裝中。慶典場(chǎng)合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。

　　從字義解，旗袍泛指旗人（無(wú)論男女）所穿的長(zhǎng)袍，不過(guò)只有八旗婦女日常所穿的長(zhǎng)袍才與后世的旗袍有著血緣關(guān)系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習(xí)慣上己不歸為“旗袍”的范疇。從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風(fēng)氣之盛。至清后期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國(guó)的前奏。

　　清朝后期，旗女所穿的長(zhǎng)袍，衣身較為寬博，造型線條平直硬朗，衣長(zhǎng)至腳踝。“＊＊領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識(shí)本來(lái)的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境界，此時(shí)的清王朝正為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國(guó)方略，派遣大批留學(xué)生到國(guó)外學(xué)習(xí)。在中國(guó)學(xué)生最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽，洋裝的輸入，提供了評(píng)判美的另一種參照系，直接影響社會(huì)服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說(shuō)即是由此開(kāi)始。

民國(guó)時(shí)期的旗袍
　　1911年辛亥革命風(fēng)暴驟起，推翻了中國(guó)歷史上最后一個(gè)封建王朝，為西式服裝在中國(guó)的普及清除了政治障礙，同時(shí)也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級(jí)森嚴(yán)的種種桎桔。服裝走向平民化、國(guó)際化的自由變革，已經(jīng)水到渠成，旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負(fù)擔(dān)。舊式的旗女長(zhǎng)袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開(kāi)始釀成。

　　此時(shí)的時(shí)裝流行中心早已由蘇、揚(yáng)移至上海。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)。傳教士、商人、革命黨人競(jìng)相創(chuàng)辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運(yùn)動(dòng)浪潮，尋求解放的社會(huì)大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)，趨向于簡(jiǎn)潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，馬甲長(zhǎng)及足背，加在短襖上。后將長(zhǎng)馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據(jù)說(shuō)得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始俑者。當(dāng)時(shí)的女學(xué)生作為知識(shí)女性的代表，成為社會(huì)的理想形象，她們是文明的象征、時(shí)尚的先導(dǎo)，以至社會(huì)名流時(shí)髦人物都紛紛作女學(xué)生裝扮。

　　30、40年代是旗袍的頂盛期，這時(shí)出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長(zhǎng)袍，但已不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國(guó)女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝。

　　

旗袍源于旗人之袍，而北京是旗人聚居最多之地，所以直至清末民初，旗袍是屬于京派文化的。清代的旗人之袍包括男袍和女袍，但由于旗袍是女裝，所以也可以說(shuō)旗袍源于旗女之袍。清初較為瘦長(zhǎng)緊窄小袖素簡(jiǎn)的旗女之袍，到了清末已變得寬大繁褥。辛亥革命之后，旗人多棄袍服而著大褂與褲，故20世紀(jì)10年著旗袍者極少，20年代才略有回復(fù)。鼎革后的旗袍有了質(zhì)的變化，這個(gè)變化的主要發(fā)生之地，卻是上海。

　　清末旗女之袍與民國(guó)旗袍的主要差別有三點(diǎn)：

　　1. 旗女之袍寬大平直，不顯露形體；民國(guó)旗袍開(kāi)省收腰，表現(xiàn)體態(tài)或女性曲線。

　　2. 旗女之袍內(nèi)著長(zhǎng)褲，在開(kāi)衩處可見(jiàn)繡花的褲腳；民國(guó)旗袍內(nèi)著內(nèi)褲和****，開(kāi)衩處露腿。

　　3. 旗女之袍面料以厚重織錦或其他提花織物居多，裝飾繁瑣；民國(guó)旗袍面料較輕薄，印花織物增多，裝飾亦較簡(jiǎn)約。

　　正是這三點(diǎn)差別，使旗袍發(fā)生了質(zhì)的變化--從傳統(tǒng)的袍服變成可與西方裙服相類比的新品種。袍服是外套，是強(qiáng)調(diào)功能（防寒、遮體、表示身份等）的服裝種類，其審美意味是傳統(tǒng)的含蓄。裙服，法語(yǔ)中的robe或英語(yǔ)中的one-piece dress,雖也有著與中國(guó)袍服相仿的歷史和強(qiáng)調(diào)功能的傳統(tǒng)，但表現(xiàn)女性體態(tài)曲線卻也是它悠久的傳統(tǒng)之一；而現(xiàn)代裙裝則加強(qiáng)了這一特點(diǎn)，由含蓄的、理想化的、局部的表現(xiàn)，變?yōu)楸┞丁?***和全身的表現(xiàn)?，F(xiàn)代西方裙裝的所有這些表現(xiàn)女性體態(tài)細(xì)微變化的表現(xiàn)而言，民國(guó)旗袍是無(wú)與倫比的。新中國(guó)成立之后，大陸穿旗袍的女性急劇減少。有一位知名人曾不無(wú)遺憾地說(shuō)："對(duì)身材較好的女子而言，不能穿旗袍實(shí)在是一大損失！"

旗袍形成過(guò)程

　民國(guó)旗袍這些與西方服飾審美一致的特征，并非偶然產(chǎn)生。在當(dāng)時(shí)，上海這個(gè)中西文化雜處的大都市是最具條件的誕生地?，F(xiàn)在我們或許已經(jīng)難以尋找民國(guó)旗袍在上海誕生的確鑿證據(jù)，但我們還是可以斷言，海派袍是民國(guó)旗袍的典型。如果我們?cè)倌懘笠稽c(diǎn)，我們還可以進(jìn)一步假設(shè)，現(xiàn)代旗袍，或鋏義的旗袍，就是海派旗袍。因?yàn)?，在一般人的心目中，旗袍兩字所引發(fā)的聯(lián)想或意象，就是20世紀(jì)三、四十年代的海派旗袍。

　　20年代的旗袍仍然寬大平直；與沁時(shí)流行的倒大袖相呼應(yīng)，旗袍的下擺比較大，整個(gè)袍身也是呈"倒大"的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢(shì)。張愛(ài)玲說(shuō)："初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)格。"這位以善于觀察和描述時(shí)裝的女作家所說(shuō)的"初興"，如果是指20年代，那"嚴(yán)冷方正"一定是她童年的印象了。

　　30年代和40年代是旗袍的黃金時(shí)代，也是近代中國(guó)女裝最為光輝燦爛的時(shí)期。這時(shí)的旗袍造型纖長(zhǎng)，與此時(shí)歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時(shí)旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個(gè)"中西合璧"的新服式了。先是有了"別裁派"的說(shuō)法。旗袍的局部被西化，在領(lǐng)、袖外采用西式的處理，如用荷葉領(lǐng)、西式翻領(lǐng)、荷時(shí)袖等，或用左右開(kāi)襟的雙襟。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛，但表示了當(dāng)時(shí)人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是"別裁派"的一個(gè)特點(diǎn)，這使得旗袍進(jìn)入了國(guó)際服裝大家族，可以與多種現(xiàn)代服裝組合，用現(xiàn)在的話來(lái)說(shuō)，它已經(jīng)"國(guó)際化和現(xiàn)代化了"。30年代末又出現(xiàn)了"改良旗袍"。旗袍的裁法和結(jié)構(gòu)更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同時(shí)出現(xiàn)了肩縫和裝袖，使肩部和腋下也合體了。有人還使較軟的墊肩，謂之"美人肩"。這表明女性開(kāi)始拋棄以削肩為特征的舊的理想形角。這些裁剪和結(jié)構(gòu)上的改變，都是在上海完成的。上海鴻翔公司的后人金泰鈞先生對(duì)此堅(jiān)信不疑。他本人雖未親身經(jīng)歷了這一過(guò)程的全部，但他在40年代工作于鴻翔時(shí)，還可從老師傅處獲得有關(guān)于此的很多消息。這時(shí)旗袍已經(jīng)成熟已經(jīng)定型，以后的旗袍再也跳不出30年代旗袍所確定的基本形態(tài)，只能在長(zhǎng)短、肥瘦及裝飾上作些變化。全世界女性們所鐘愛(ài)的旗袍，就是以30年代旗袍為典型的。而30年代的旗袍，就是以海派旗袍為楷模的。當(dāng)時(shí)的上海，是亞洲時(shí)尚的中心，是社會(huì)名媛的樂(lè)園。

　　定義更為寬泛而事實(shí)上基本形卻更加確定了。在30-40年代中旗袍的變化更多地表現(xiàn)于面料和裝飾的選擇，以及長(zhǎng)度和開(kāi)衩的變化。由于裙擺的位置是女裝流行的重要特征，擺線是最重要的風(fēng)格線。在歐洲，30年代女裝的擺線一直很低，而腰線較高。長(zhǎng)裙是30年代的特征，是區(qū)分于20年代女裝的標(biāo)志。30年代的旗袍也很長(zhǎng)。1931年和1932年，由于20年代的影響未除，下擺位置較高。從1932年起，到1938年，旗袍一直很長(zhǎng)。尤其在1934年左右，在上海，下擺幾乎及地的旗袍十分流行。這表明海派旗袍與國(guó)際女裝的流行幾乎是同步的。任何具有中國(guó)趣味（或面料或細(xì)節(jié)或裝飾上所顯示）的one-pieie dress（以合身者為多）都可以被稱為旗袍。所以我們可以有無(wú)襟、無(wú)領(lǐng)或不開(kāi)衩的旗袍。

旗袍的特色

1.特征

　　旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開(kāi)襟或半開(kāi)襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開(kāi)衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開(kāi)衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。

　　古代旗袍：大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開(kāi)叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；

　　近代旗袍：進(jìn)入了立體造型時(shí)代，衣片上出現(xiàn)了省道，腰部更為合體并配上了西式的裝袖、旗袍的衣長(zhǎng)、袖長(zhǎng)大大縮短、腰身也越為合體。

　　2.工藝特點(diǎn)

　　古代旗袍的工藝特點(diǎn)：是精細(xì)的手工制作，適用各種刺繡、鑲、嵌、滾等工藝；

　　近代旗袍的工藝特點(diǎn)：是式樣簡(jiǎn)潔合體的線條結(jié)構(gòu)代替精細(xì)的手工制作。

　　3.審美

　　近十幾年來(lái)，時(shí)裝中重新出現(xiàn)的旗袍，在國(guó)際時(shí)裝舞頻頻亮相，風(fēng)姿綽約有勝當(dāng)年，并被做為一種有民族代表意義的正式禮服出現(xiàn)在各種國(guó)際社禮儀場(chǎng)合。

　　4.旗袍的京派與海派

　　京派與海派代表著藝術(shù)、文化上的兩種風(fēng)格。海派風(fēng)格以吸收西藝為特點(diǎn)，標(biāo)新且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚；京派風(fēng)格則帶有官派作風(fēng)，顯得矜持凝練。

　　5.藝術(shù)家與旗袍

　　藝術(shù)，是通過(guò)塑造形象具體地反映社會(huì)生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會(huì)意識(shí)形態(tài)。

　　6.設(shè)計(jì)師與旗袍

　　經(jīng)過(guò)20世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來(lái)。旗袍成為一種經(jīng)典女裝。經(jīng)典相對(duì)穩(wěn)定，而時(shí)裝千變?nèi)f化。但時(shí)裝設(shè)計(jì)師常從經(jīng)典的寶庫(kù)中尋找靈感，旗袍也是設(shè)計(jì)師靈感的來(lái)源之一。

　　旗袍是中國(guó)婦女的傳統(tǒng)服裝，而并非已經(jīng)湮滅失傳的歷史服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度高，因而極富有收藏價(jià)值?，F(xiàn)代穿旗袍的女性雖然不多，但現(xiàn)代旗袍中不少地方仍保持了傳統(tǒng)韻味，同時(shí)又能體現(xiàn)時(shí)尚之美，所以也具有一定的收藏價(jià)值。

旗袍穿著特點(diǎn)　

特征
　　現(xiàn)代旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開(kāi)襟或半開(kāi)襟形式，立領(lǐng)盤紐，擺側(cè)開(kāi)衩，單片衣料，收腰，無(wú)袖或短袖等。開(kāi)衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯一的，也不是必要的。

　　旗袍的京派與海派　京派與海派代表著藝術(shù)、文化上的兩種風(fēng)格。海派風(fēng)格以吸收西藝為特點(diǎn)，標(biāo)新且靈活多樣，商業(yè)氣息濃厚；京派風(fēng)格則帶有官派作風(fēng)，顯得矜持凝練。

　　藝術(shù)家與旗袍

　　藝術(shù)，是通過(guò)塑造形象具體地反映社會(huì)生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會(huì)意識(shí)形態(tài)。

　　設(shè)計(jì)師與旗袍

　　經(jīng)過(guò)20世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來(lái)。旗袍成為一種經(jīng)典女裝。經(jīng)典相對(duì)穩(wěn)定，而時(shí)裝千變?nèi)f化。但時(shí)裝設(shè)計(jì)師常從經(jīng)典的寶庫(kù)中尋找靈感，旗袍也是設(shè)計(jì)師靈感的來(lái)源之一。

　　旗袍是近代興起的中國(guó)婦女的傳統(tǒng)時(shí)裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的現(xiàn)在。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價(jià)值?，F(xiàn)代穿旗袍的女性雖然較少，但現(xiàn)代旗袍中不少地方仍保持了傳統(tǒng)韻味，同時(shí)又能體現(xiàn)時(shí)尚之美，所以也具有一定的收藏價(jià)值。

旗袍樣式分類　
　　旗袍的樣式很多，開(kāi)襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)；袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖；開(kāi)衩有高開(kāi)衩、低開(kāi)衩；還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。

　　旗袍款式的變化主要是袖式、襟形的變化。

　　袖形的款式主要有：寬袖形、窄袖形、長(zhǎng)袖、中袖、短袖或無(wú)袖。

　　襟形款式主要有圓襟、直襟、方襟、琵琶襟等：

　　圓襟旗袍禮服——襟處線條圓順流暢；

　　直襟旗袍禮服——身材豐滿、圓臉型的女性適合這一款式，可使身材顯得修長(zhǎng)；

　　方襟旗袍禮服——將襟部進(jìn)行了大膽的改革，適合不同臉形穿著。

　　琵琶襟旗袍禮服——

　　此外還有雙圓襟旗袍、雙開(kāi)襟旗袍等款式。

領(lǐng)子
　　一般領(lǐng)、企鵝領(lǐng)、鳳仙領(lǐng)、無(wú)領(lǐng) 、水滴領(lǐng)、竹葉領(lǐng) 、馬蹄領(lǐng)

材質(zhì)
　　制作旗袍的有布料，絲綢、錦緞等，目前又有真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。

色彩
　　常見(jiàn)的大紅旗袍，色彩絢麗醒目，款式別致，充分展現(xiàn)出滿民族悠久的歷史文化，著重體現(xiàn)東方女性含蓄優(yōu)雅的魅力。

圖案
　　現(xiàn)代常見(jiàn)的旗袍圖案為織錦緞，配以傳統(tǒng)的中國(guó)紋飾如雙魚、富貴花、梅花等,還有以中國(guó)水墨畫手法描繪的花卉圖案設(shè)計(jì)的手繪旗袍。

制作
　　1.裁剪

　?。?）確定衣料的正反面——把衣料的正面疊在里面，將粉線畫在反面，淺色衣料勿用過(guò)深色的畫粉；

　?。?）確定衣料的對(duì)折線——因旗袍前后中心都沒(méi)設(shè)縫，所以排料時(shí)可以把面料獨(dú)邊對(duì)折，折夠身肥為止。

　?。?）確定衣料圖案的方向，使衣片、袖片、領(lǐng)片上的圖案方向一致；

　?。?）裁剪絲絨面料時(shí)，注意使各衣片毛絨倒向一致，以免有色差；

　　（5）裁剪時(shí)，要在輪廓線外加適當(dāng)?shù)目p份和貼邊。 如裝縫普通拉鏈，止口需1.5cm，隱形拉鏈，止口需1cm，包邊和嵌邊的止口也有所不同。

　?。?）檢查面料裁片和里料裁片的數(shù)量和質(zhì)量。如一片右底襟（正反有無(wú)錯(cuò)裁）

　　2.縫制

　?。?）衣片歸拔

　　（2）側(cè)縫貼牽條

　　（3）襟邊貼牽條

　?。?）縫制

旗袍旗裝旗服

　　現(xiàn)在的旗袍，盡管改于滿族婦女的袍子（或稱“旗裝”或稱“旗服”），但旗袍并不是旗裝；二者更不存在你包括我或我包括你的關(guān)系。旗袍，是帶有中國(guó)特色、體現(xiàn)西式審美、采用西式剪裁的時(shí)裝。而旗裝，則是滿族婦女的民族服飾。

　　為便于區(qū)別與理解，以下也對(duì)旗裝進(jìn)行“特色”概述：

　　特征：大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開(kāi)叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸比例較為接近；在

 
清末女子
袖口領(lǐng)口有大量盤滾裝飾。

　　色彩：黃色是皇家獨(dú)尊之色，民眾是忌用。旗裝色彩鮮艷復(fù)雜，用料等花色品種就多樣，喜用對(duì)比度高的色彩搭配。

　　盤滾設(shè)計(jì)：在領(lǐng)口、袖頭和掖襟上加上了幾道鮮艷花邊或彩色牙子。由于旗裝是一種平面服飾，盤滾成為旗裝除面料外的唯一設(shè)計(jì)空間，因而以多盤滾為美。清末曾時(shí)興過(guò)“十八鑲”（即鑲十八道花邊）。

　　圖案：清代旗袍紋樣多以寫生手法為主，龍獅腆麟百獸、鳳凰仙鶴百鳥、梅蘭竹菊百花，以及八寶、八仙、福祿壽喜等都是常用題材。

歷史與發(fā)展

　　旗袍是民國(guó)時(shí)期的婦女時(shí)裝，由滿族婦女的長(zhǎng)袍演變而來(lái)。由于滿族稱為“旗人”，故將其稱之為“旗袍”。在清代，婦女服飾可謂是漢滿并存。清初，滿族婦女以長(zhǎng)袍為主，而漢人婦女仍以上衣下裙為時(shí)尚；清中期，漢滿各有仿效；到了清代后期，滿族效仿漢族的風(fēng)氣日盛，甚至出現(xiàn)了“大半旗裝改漢裝，宮袍截作短衣裳”的情況，而漢族仿效滿族服飾的風(fēng)氣，也于此時(shí)在一些達(dá)官貴婦中流行起來(lái)。

　　到了20世紀(jì)20年代，受西方服飾影響，經(jīng)改進(jìn)之后的旗袍逐漸在廣大婦女中流行起來(lái)。這種旗袍是漢族人在吸收西洋服裝樣式后，通過(guò)不斷漢化改進(jìn)，才進(jìn)入千家萬(wàn)戶的。旗袍的樣式很多，開(kāi)襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟；領(lǐng)有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)；袖口有長(zhǎng)袖、短袖、無(wú)袖；開(kāi)衩有高開(kāi)衩、低開(kāi)衩；還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等。改良后的旗袍在20世紀(jì)30年代，幾乎成為中國(guó)婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。

　　流行于少數(shù)民族地區(qū)或游牧民族的袍服，一般都較為緊窄合體，以利于騎射或其他激烈活動(dòng)，這種服式多采用左衽、窄袖，袍身比較適體。歷史上，漢族人民也曾多次采納這種窄身合體的袍服樣式，趙武靈王所推行的胡服騎射就是比較典型的事例。唐代的胡服也風(fēng)行一時(shí)，胡服在唐開(kāi)元、天寶年間與胡妝、胡騎、胡樂(lè)同為時(shí)人趨奉，可算異域文化一次大面積的流行范例，屬于長(zhǎng)安街頭當(dāng)年的“舶來(lái)品”。在遼、金、元及清朝等少數(shù)民族政權(quán)統(tǒng)治時(shí)期，合身的袍服都曾一度扮演著服飾的主角，雖然又都經(jīng)歷或表現(xiàn)出變得寬博的過(guò)程或趨勢(shì)。清代由于歷時(shí)最長(zhǎng)，故袍服可視為典型服飾。

　　順治元年（公元1644年），清軍入關(guān)，與漢族軍閥豪強(qiáng)結(jié)合到一起，定都北京，繼而統(tǒng)一全國(guó)。隨著政權(quán)的初步穩(wěn)固，開(kāi)始強(qiáng)制實(shí)行剃發(fā)易服，掀起了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的血腥殺戮，律令之嚴(yán)性命攸關(guān)，有“留頭不留發(fā)，留發(fā)不留頭”之說(shuō)，漢族百姓與之斗爭(zhēng)，努力保存漢服，遭到滿清統(tǒng)治者的＊＊屠殺。最重要的問(wèn)題是，滿清建立后為什么要強(qiáng)迫漢人剃發(fā)垂辮易服？按常理，穿什么服飾，留什么發(fā)型和統(tǒng)治并無(wú)多大關(guān)系，但滿洲人入關(guān)并建立清后賦予了它們新的內(nèi)涵。漢人不能接受異族統(tǒng)治是因漢人鄙視野蠻，接受野蠻的統(tǒng)治對(duì)漢人來(lái)講是種侮辱。漢族有幾千年的文明史，有燦爛的文化，相比異族，漢人有一種強(qiáng)烈的文化優(yōu)越感，相比之下，滿洲人文化實(shí)在膚淺，實(shí)在自愧不如。這種民族自卑感一方面促使?jié)M洲貴族拼命學(xué)習(xí)漢文化，另一方面又使?jié)M洲貴族深恐漢人看不起他們，因此要想統(tǒng)治漢人最好的辦法就是使?jié)h人習(xí)異族風(fēng)俗，以人格侮辱的方式使?jié)h族精神萎縮，使?jié)h人喪失自尊、自信，打掉漢人骨子里的民族優(yōu)越感。漢族傳統(tǒng)的冠戴衣裳大多被禁止穿戴，是漢族的民族恥辱，相傳千年的上衣下裳的服飾形制，只被保留在漢族女子家居著裝與戲曲宗教等場(chǎng)合。慶典場(chǎng)合不分男女都要著袍，各類袍服名目繁多，有朝袍、龍袍、蟒袍及常服袍等之分。從字義解，旗袍泛指旗人（無(wú)論男女）所穿的長(zhǎng)袍，不過(guò)只有八旗婦女日常所穿的長(zhǎng)袍才與后世的旗袍有著血緣關(guān)系，用作禮服的朝袍、蟒袍等習(xí)慣上己不歸為“旗袍”的范疇。滿族統(tǒng)治者強(qiáng)調(diào)滿語(yǔ)騎射，力圖保持其固有的生活習(xí)俗和穿著方式，以此來(lái)避免被漢族同化，最終達(dá)到確保滿人的統(tǒng)治地位的目的。一方面要用滿族的服飾來(lái)同化漢人，同時(shí)又嚴(yán)禁滿族及蒙古族婦女仿效漢族裝束，從順治、嘉慶年間屢次頒布的禁令中，滿族女子違禁仿效漢族婦女裝束的風(fēng)氣之盛，可見(jiàn)一斑。至清后期，亦有漢族女子效仿滿族裝束的。滿漢婦女服飾風(fēng)格的悄相交融，使雙方服飾的差別日益減小，遂成為旗袍流行全國(guó)的前奏。

　　清朝后期，旗女所穿的長(zhǎng)袍，衣身為寬博，造型線條平直硬朗，衣長(zhǎng)至腳踝。“＊＊領(lǐng)”用得十分普遍，領(lǐng)高蓋住腮碰到耳，袍身上多繡以各色花紋，領(lǐng)、袖、襟、據(jù)都有多重寬闊的滾邊。至咸豐、同治年間，鑲滾達(dá)到高峰時(shí)期，有的甚至整件衣服全用花邊鑲滾，以至幾乎難以辨識(shí)本來(lái)的衣料。旗女袍服的裝飾之繁瑣，幾至登峰造極的境地。此時(shí)的清王朝正內(nèi)外交困，為挽救危亡，清廷洋務(wù)派提出“中學(xué)為體，西學(xué)為用”的救國(guó)方略，派遣大批留學(xué)生到國(guó)外學(xué)習(xí)，軍隊(duì)也改練新軍。在中國(guó)學(xué)生和軍人中最先出現(xiàn)了西式學(xué)生的操衣、操帽與西式軍裝、軍帽。洋裝的輸入，提供了評(píng)判美的另一種參照系，直接影響社會(huì)服飾觀念的變更。日后旗袍演化為融貫中西的新式款型，其受西方影響的改變可說(shuō)即是由此開(kāi)端。

　　1911年辛亥革命風(fēng)暴驟起，推翻了滿族統(tǒng)治者，摧毀了中國(guó)歷史上最后一個(gè)封建王朝，為西式服裝在中國(guó)的普及清除了政治障礙，同時(shí)也把傳統(tǒng)苛刻的禮教與風(fēng)化觀念丟在了一邊，解除了服制上等級(jí)森嚴(yán)的種種桎桔。服裝走向平民化、國(guó)際化的自由變革，已經(jīng)水到渠成，旗袍由此卸去了傳統(tǒng)沉重的負(fù)擔(dān)。由于滿族統(tǒng)治政權(quán)的消亡，旗袍此時(shí)穿著者甚少。西式中式裝扮熙熙攘攘紛繁并處。舊式的旗女長(zhǎng)袍既被摒棄，新式旗袍則在亂世妝扮中開(kāi)始釀成。

　　此時(shí)的時(shí)裝流行中心早已由蘇、揚(yáng)移至上海。商埠開(kāi)放的上海華洋并處，五方雜居，成為十里洋場(chǎng)奢靡繁華之地。上海又是婦女尋求解放的重鎮(zhèn)。傳教士、商人、革命黨人競(jìng)相創(chuàng)辦女學(xué)，掀起了一股女權(quán)運(yùn)動(dòng)浪潮，尋求解放的社會(huì)大氣候蕩滌著服飾妝扮上的陳規(guī)陋習(xí)。服裝裝飾一掃清朝矯飾之風(fēng)，趨向于簡(jiǎn)潔，色調(diào)力求淡雅，注重體現(xiàn)女性的自然之美。旗袍最初是以馬甲的形式出現(xiàn)，馬甲長(zhǎng)及足背，加在短襖上。后將長(zhǎng)馬甲改成有袖的式樣，也就成了新式旗袍的雛形。據(jù)說(shuō)得風(fēng)氣之先的上海女學(xué)生是旗袍流行的始作俑者。30、40年代是旗袍的全盛期，其基本廓形已臻于成熟。產(chǎn)生于辛亥革命后，北伐戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期始漸流行的新式旗袍，有別于旗女的長(zhǎng)袍。30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體，這在以后的章節(jié)中將會(huì)詳細(xì)介紹。

　　

　　民國(guó)之初——悄然過(guò)渡過(guò)的旗袍。

　　20世紀(jì)初，中國(guó)政治風(fēng)云跌宕。辛亥革命廢除帝制，創(chuàng)立民國(guó)，剪辮發(fā)，易服色，摧枯拉朽，推翻了滿族封建統(tǒng)治者，把屬于封建朝代的冠服等級(jí)制度送進(jìn)了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創(chuàng)造了條件。辛亥革命后“達(dá)拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡……

　　1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運(yùn)動(dòng)的春潮喚醒了人們對(duì)美的渴望。

　　這一時(shí)期，上海成為以女性?shī)y飾的新展示臺(tái)，追求服飾的新穎時(shí)髦成為當(dāng)時(shí)的社會(huì)風(fēng)尚，時(shí)髦女子對(duì)政治與服飾流行有著雙重的敏感。

　　受日本式服裝影響，20世紀(jì)10年代和20年代早期，"文明新裝"開(kāi)始流行，女學(xué)生與女教師愛(ài)著的黑色裙成為時(shí)尚。

　　20年代——倒大袖與新樣式。

　　20世紀(jì)10年代和20年代早期，城市女性中時(shí)興過(guò)一陣“文明新裝”。

　　30年代——黃金時(shí)代（i）

　　20世紀(jì)20年代到40年代，是近代中國(guó)女裝最光輝燦爛的時(shí)期，而30年代又可謂這一時(shí)期燦爛的頂峰。也就是在此時(shí)，旗袍奠定了它在女裝舞臺(tái)上不可替代的重要地位，成為中國(guó)女裝的典型代表。

　　40年代——黃金時(shí)代（ii）

　　旗袍走向經(jīng)典的過(guò)程，可說(shuō)在30年代已基本完成，40年代是其黃金時(shí)代在時(shí)間上的延續(xù)。

　　20年代以后到40年代，是近代中國(guó)女裝最光輝燦爛的時(shí)期，而30年代又可謂這一時(shí)期燦爛的頂峰。也就是在此時(shí)，旗袍奠定了它在女裝舞臺(tái)上不可替代的重要地位，成為中國(guó)女裝的典型代表。

　　進(jìn)入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪稱經(jīng)典之作，使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長(zhǎng)短、胖瘦及裝飾上略作變化而已……

　　全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實(shí)際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是屬于旗袍的黃金時(shí)代。

　　可以說(shuō)到這時(shí)中國(guó)才有了真正的時(shí)裝，現(xiàn)代意義上的時(shí)裝。外國(guó)衣料的源源輸入，各大報(bào)刊雜志開(kāi)辟的服裝專欄，還有紅極一時(shí)的月份牌時(shí)裝美女畫，都無(wú)疑推動(dòng)著時(shí)裝的產(chǎn)生與流行。由于旗袍的修長(zhǎng)適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點(diǎn)，所以在上海灘倍受青睞……

　　而加入西式服裝特點(diǎn)的海派旗袍，也就自然很快從上海風(fēng)靡于全國(guó)各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。

　　30年代后期出現(xiàn)的改良旗袍又在結(jié)構(gòu)上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長(zhǎng)袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國(guó)女子的標(biāo)準(zhǔn)服裝……

　　建國(guó)之初，人們對(duì)衣著美的追求已完全轉(zhuǎn)化成了對(duì)革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間……

　　50年代——也有過(guò)燦爛的一瞬

　　在人民當(dāng)家作主的時(shí)代，如果說(shuō)服裝也有流行的話，那流行的主導(dǎo)已轉(zhuǎn)向平民。

　　到1956年，據(jù)說(shuō)前蘇聯(lián)的某領(lǐng)袖人物到中國(guó)訪問(wèn)時(shí)提出，中國(guó)人的服裝要體現(xiàn)社會(huì)主義欣欣向榮的新面貌，于是，政府號(hào)召“人人穿花衣裳。

　　這時(shí)出現(xiàn)的旗袍比以往增添了健康自然的氣質(zhì)。不妖、不媚、不纖巧、不病態(tài)，符合當(dāng)時(shí)"美觀大方"的標(biāo)準(zhǔn)，而且更為實(shí)用……

　　60、70年代——被冷落的20年

　　從1966年至1976年的“文革”，是傳統(tǒng)文化的浩劫，也是旗袍的災(zāi)難。

　　80、90年代——輝煌難再

　　整個(gè)80年代，一直有人預(yù)測(cè)旗袍將會(huì)流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改變，高挑細(xì)長(zhǎng)、平肩窄臀的身材為人們所向往。

　　作為最能體現(xiàn)這種完美身材的旗袍有了生存和發(fā)展的空間。照說(shuō)當(dāng)年大受青睞的旗袍會(huì)再次回到人們當(dāng)中。但出人意料的是，旗袍并未再度流行，而是只有少數(shù)人在穿……

　　旗袍的鼎盛年代已經(jīng)遠(yuǎn)去，被冷落了30年之久的它，在80年代以來(lái)開(kāi)放后的國(guó)土上顯得有些落伍了。

　　不過(guò)，在80、90年代卻出現(xiàn)了一種具有職業(yè)象征意義的"制服旗袍"。為了宣傳和促銷等目的，禮儀小姐、迎賓小姐以及娛樂(lè)場(chǎng)合和賓館餐廳的女性服務(wù)員都穿起了旗袍。

　　這種旗袍千篇一律，多用化纖仿真絲面料，色彩鮮艷，開(kāi)衩很高，做工粗糙。這實(shí)在有損旗袍在人們心目中的美好形象。人們?yōu)榱藚^(qū)別自己的身份，更不敢貿(mào)然穿旗袍了……

　　20世紀(jì)90年代以來(lái)，女性理想形象又有所改變。高挑細(xì)長(zhǎng)，平肩窄臀的身材為人們所向往。而作為最能襯托中國(guó)女性身材和氣質(zhì)的中國(guó)時(shí)裝代表--旗袍，再一次吸引了人們注意的目光。國(guó)外，還有不少設(shè)計(jì)大師以旗袍為靈感，推出了有國(guó)際風(fēng)味的旗袍，甚至是中國(guó)旗袍與歐洲夜禮服的結(jié)合產(chǎn)物。

遺聞?shì)W事
海倫·斯諾與宋慶齡旗袍的故事
　　海倫·福斯特·斯諾――埃德加·斯諾的遺孀引出的。斯諾是《西行漫記》的作者。此書記錄了他與毛澤東在延安窯洞時(shí)期的會(huì)晤。一九三一年海倫第一次去上海時(shí)，年僅二十三歲。海倫的好友波莉在全美到處為中國(guó)為“工合”籌款，宋慶齡得知后送了她自己的旗袍并囑咐波莉在全美各地演講時(shí)穿上。斯諾夫婦到

 
宋美齡與旗袍
達(dá)菲律賓繼續(xù)為中國(guó)為“工合”籌款，波莉?qū)⑵炫塾炙徒o了斯諾夫婦。1998年3月17日，58年后，這件漂亮的旗袍從美國(guó)回歸中國(guó)，回到了北京后海北沿四十六號(hào)"宋慶齡故居"。

旗袍第一夫人宋美齡
　　宋美齡衣櫥內(nèi)的旗袍件數(shù)，大概現(xiàn)今的吉尼斯世界紀(jì)錄無(wú)人出其右者。宋美齡的旗袍件數(shù)多，和有一個(gè)勤奮的裁縫師傅，有著相當(dāng)密切的關(guān)聯(lián)。

　　這位裁縫師傅叫張瑞香，是一位男性裁縫師。張瑞香所以受到宋美齡那樣愛(ài)護(hù)的原因，無(wú)非是因?yàn)槭止ぜ?xì)巧、忠心耿耿。

　　張瑞香幾乎每天都在不停趕工，為宋美齡制作旗袍，他大約每?jī)扇炀涂梢宰龊靡患炫?，做好后，張瑞香就把新旗袍捧到宋美齡面前邀功。宋美齡一般只是大略看一眼，就命人拿到自己的衣櫥里妥為保管，然后便再也沒(méi)見(jiàn)她穿過(guò)，因而，宋美齡的旗袍大概穿來(lái)穿去，總是那幾套，不會(huì)有太多的更換。

　　張瑞香除了過(guò)年除夕那天休息外，其它時(shí)間都在做衣服，而且只為宋美齡做；加上一些大小官太太們?yōu)榱送镀渌?，送宋美齡的東西多半有衣料，這些綾羅綢緞，就夠張瑞香一年忙到頭。宋美齡的超大型衣柜，便成為世界最大的旗袍儲(chǔ)藏室。

[編輯本段]
選購(gòu)指南
　　1.選購(gòu)

　　旗袍品種如此繁多，選購(gòu)時(shí)應(yīng)注意以下兩點(diǎn)。要根據(jù)自己穿用需要而定。如結(jié)婚禮服（旗袍）不僅面料質(zhì)地上乘而且色彩鮮艷奪目，充滿喜慶色彩；迎賓赴宴禮服（旗袍）面料應(yīng)高級(jí)華貴，色彩柔和大方，外觀穩(wěn)重而高雅；便服旗袍可隨心所欲，突出個(gè)性及體型美，穿著舒適大方。

　　市場(chǎng)上成衣旗袍的規(guī)格是按大眾化的身材體型量制的。由于每個(gè)人身材都有自己特殊性，而旗袍又是趨于緊身、抱合性強(qiáng)的服裝，尺寸規(guī)格則是選購(gòu)旗袍的重要指標(biāo)。所以，購(gòu)買旗袍必須準(zhǔn)確地測(cè)量出自己的“三圍”，即胸圍、腰圍、臀圍，并與旗袍：“三圍”相適或略有余。然后，在更衣室試穿觀其“三圍”是否貼體舒適，其次還要觀領(lǐng)子、衣身、袖子的長(zhǎng)短與肥瘦等。旗袍尺寸大小的選購(gòu)不同于連衣裙等服裝，要求十分嚴(yán)格，否則將會(huì)失去其風(fēng)格和獨(dú)到之處。

　　旗袍面料的選擇：旗袍選料是很廣泛的。日常一般穿用的旗袍，夏季可選擇純棉印花細(xì)布、印花府綢、色織府綢、什色府綢、各種麻紗、印花橫貢緞、提花布等薄型織品；自制的短旗袍，輕盈、涼爽、美觀、實(shí)用。春秋季可選擇化纖或混紡織品，如各種閃光綢、滌絲綢、以及各種薄型花呢等織物。這些織品雖然吸濕性、透氣性差，但其外觀比棉織品挺括平滑、絢麗悅目，在不冷不熱的季節(jié)中穿用很適宜。

　　禮賓或演出穿用旗袍是十分考究的。夏季穿用，旗袍面料應(yīng)選擇真絲雙縐、絹紡、電力紡、杭羅等真絲織品。該織品質(zhì)地柔軟、輕盈不粘身、舒適透涼。春秋季穿用，旗袍面料應(yīng)選各種緞和絲絨類：如織錦緞、古香緞、金玉緞、縐緞、喬其立絨、金絲絨等等，這些高級(jí)面料制做的的旗袍能充分表現(xiàn)東方女性體型美、點(diǎn)線突出，豐韻而柔媚，華貴而高雅，如果在胸、領(lǐng)、襟稍加點(diǎn)綴裝飾，更為光彩奪目。

　　2.旗袍的整理

　　現(xiàn)在大部分女性所穿著的旗袍大都為織錦緞的面料，而這類錦緞都是不宜水洗的，所以穿著時(shí)應(yīng)非常小心，尤其要注意不要沾染上油漬、可樂(lè)和口紅，因?yàn)檫@類物質(zhì)最難清洗，就算送去干洗店也未必能完全清除，所以我們建議：

　　1、旗袍不要連續(xù)穿著好幾天。

　　2、要留意尖銳的物件，以避免旗袍鉤洞與抽絲。

　　3、不要為了貪方便將袖子高高卷起。

　　3.旗袍的洗燙

　　如果新穿的旗袍不小心弄臟了，可以用塊微濕的布鋪在臟處用熨斗熨燙一下，這樣一些灰塵就會(huì)附著到布上，既清潔了旗袍，又起到整燙的作用。

　　4.旗袍的收藏

　　旗袍如果不穿了要用衣架（寬寬的那種）把旗袍掛起來(lái)，注意肩部要撐妥當(dāng)。在掛進(jìn)衣櫥前，還要記得放上防蛀用品。

　　另外，絲綢衣服要勤換勤洗，脫下后切勿擱置。穿著絲綢衣服時(shí)不要貼身，避免過(guò)多的汗液浸蝕衣服，使衣服變色、變質(zhì)、破損。穿著絲綢服裝也不要在席子、藤椅、木板等粗糙物上睡覺(jué)，以免造成不必要的破損和并絲。另外，收藏絲綢服裝時(shí)，應(yīng)放在樟木箱內(nèi)，以防蟲蛀。

　　5 旗袍婚紗照

　　旗袍婚紗照是尊貴和復(fù)古的，一般在北京老胡同里拍婚紗照新娘都要穿下旗袍婚紗！下面來(lái)看看旗袍造型的要點(diǎn)吧

　　妝容特點(diǎn)：眼妝多采用丹鳳眼的畫法，眼線的描畫特點(diǎn)是濃黑，于眼尾呈拉長(zhǎng)上翹狀。唇形飽滿，腮紅多采用斜向上的掃法，以提升面部的立體感，提升女人成熟、復(fù)古的韻味。彎彎的柳葉眉也是中式復(fù)古妝容的一大特點(diǎn)，但現(xiàn)在很多化妝師也常以自然眉形為基礎(chǔ)畫出濃黑的效果。

　　妝容用色：妝容用色 較為濃艷，以暖色為主，唇色多是中國(guó)式的紅色，以凸顯出中國(guó)式的復(fù)古味道！

　　發(fā)型：發(fā)型以中式古典盤發(fā)和發(fā)髻為主，重在表現(xiàn)女人古典的優(yōu)雅美。復(fù)古的波浪式劉海是中式旗袍造型中教具代表的特征。在新娘造型中，波浪式的劉海以假發(fā)來(lái)代替，以此化妝師要特別注意真、假的結(jié)合和銜接！

　　頭飾：以小型的善良感發(fā)為主，珍珠類的發(fā)飾有助

文化傳承

　旗袍改自滿族婦女服裝（旗服）。區(qū)別于沿襲了3000多年的漢服服制，清朝三百余年的中國(guó)女裝以旗服為主流，裁制一直采用直線，胸、肩、腰、臀完全平直，女性身體的曲線毫不外露。

　　而二十世紀(jì)二十年代初，在西方文化的影響下，中國(guó)婦女開(kāi)始領(lǐng)悟到“曲線美”，對(duì)旗袍不斷改進(jìn)，推陳出新，力求把自己優(yōu)美的身材曲線表現(xiàn)出來(lái)。但這并非一帆風(fēng)順，于是中西文化沖突的“拉鋸戰(zhàn)”，便被縫在旗袍上。　

　?。?）旗袍表現(xiàn)曲線美

　　二十世紀(jì)初期，盛行“旗袍馬甲”。也就是內(nèi)穿喇叭型寬大袖子的短襖，外套前后擺及地的無(wú)袖長(zhǎng)馬甲。一九二六年，短襖和長(zhǎng)馬甲合二為一，成為現(xiàn)代旗袍的最初款式。以后兩年，旗袍在邊、袖、襟、領(lǐng)等處作了一些改動(dòng)，增加了裝飾，出現(xiàn)繁復(fù)的變化。但仍保持舊式旗袍馬甲的平直寬大風(fēng)格，襲用傳統(tǒng)的直線裁制方式，顯露不出女性的窈窕身段。

　　二十年代后期和三十年代，圍繞思想潮流的此消彼長(zhǎng)，旗袍在長(zhǎng)短、寬窄、開(kāi)衩高低以及袖長(zhǎng)袖短、領(lǐng)高領(lǐng)低等方面展開(kāi)“較量”。

　　（2）開(kāi)衩時(shí)高時(shí)低

　　1929年，受歐美短裙影響，原來(lái)長(zhǎng)短適中的旗袍開(kāi)始變短，下擺上縮至膝蓋，袖口變短變小。后來(lái)又有校服式旗袍，下擺縮至膝蓋以上1寸，袖子采用西式。

　　這一改變?cè)獾捷浾摲亲h，1931年后旗袍又開(kāi)始變長(zhǎng)，下擺下垂。三十年代中期，旗袍長(zhǎng)度發(fā)展到極點(diǎn)，袍底落地遮住雙腳，稱為“掃地旗袍”。原先能遮住手腕的旗袍袖子縮短至肘部。以后袖長(zhǎng)越來(lái)越短，縮至肩下兩寸，1936年后幾乎無(wú)袖。

　　過(guò)去的旗袍是不開(kāi)衩的，旗袍在縮短袖子時(shí)，也悄悄地在左邊開(kāi)了低衩。后來(lái)衩越開(kāi)越高，漸漸高及膝部，高到大腿。由于有人反對(duì)，袍衩一度回到膝蓋以下。但輿論壓力一減小，袍衩又迅速升高，1933年后流行大開(kāi)衩旗袍。

　　傳統(tǒng)旗袍是上下一條直線，外加高高的硬領(lǐng)。三十年代初期，袍腰開(kāi)始日積月累地收縮，到一九三四年后，女性身材的曲線終于全部顯露出來(lái)。高聳及耳的領(lǐng)子也逐漸變矮，后來(lái)有的成了無(wú)領(lǐng)旗袍。

　　在傳統(tǒng)與現(xiàn)代、維護(hù)傳統(tǒng)的“善”與追求美的思想潮流碰撞中，旗袍越來(lái)越貼近時(shí)代、貼近生活，脫離原來(lái)的樣式，變得經(jīng)濟(jì)便利、美觀適體。

　?。?）文革也革旗袍的命

　　但是，從五十年代到改革開(kāi)放前的一段時(shí)期，旗袍被說(shuō)成“四舊”、“封、資、修”。國(guó)家主席劉少奇夫人王光美出國(guó)訪問(wèn)穿了一身旗袍，在“文革”中竟成了一大罪狀。

　　中國(guó)的改革開(kāi)放，促進(jìn)了思想大解放，原來(lái)單調(diào)的黑、灰、藍(lán)色被五彩繽紛取代。消失三十余年的旗袍又重新穿在愛(ài)美女士的身上。這時(shí)人們主要推廣海派旗袍。